ぺるけさんのヘッドホンアンプスレです。

情熱の真空管
ttp://www.op316.com/tubes/tubes.htm
プリアンプ＆ヘッドホンアンプを作ろう！
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre.htm
FET式差動ヘッドホンアンプ（DC12V版）
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre5.htm
FET式差動ヘッドホンアンプ（AC100V版）
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre6.htm

１乙

http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre11.htm
このRd1,2はそれほど音質に影響してくるわけじゃないよね。精度があれば

明日は大阪に用事があるからREY買っちゃうぞ
電源は外付けトランス整流、基板仕様

>>3
それより入力側に抵抗を入れてる理由が知りたい

位相補償がﾒﾝﾄﾞｲから

どんな実装しても安定して動作するように。
抵抗と小容量のコンデンサを入れたりもするが部品点数を減らすために大き目の抵抗１本で済ましてあるんではないか。

Pさんは
＞2SK170の特性データなど見ながらゆっくりと考えてみてほしいと思っています。
＞理由は１つや２つではないのですが・・・。
これを考えるだけでも単純に面白い

今更だがSPICEでも使ってみるか
この石のSPICEモデルどこにあるか知ってる？

散髪行ってくる

公式にはないから自分でつくるしかない。

>>4
抵抗値の種類かなり少ないけど、garrettにもREYあったよ（一本から注文可）
http://www.garrettaudio.com/takman.html

Daleもあった
http://www.garrettaudio.com/Dale%20Resistor.html

>>11
thx
タクマンのPinkつうカーボン抵抗もあるね
どっちかというと丸い音が好きだからこれもアリかも
1本買いできるからREYとPinkと2種類作ろうかな

Pink？？　REXのほうが通称として用いるほうか？

>>14
タクマンのHPでもガレットでも見てみなよ
REXブランドでキンピとカーボンと2種あるから
カーボンが"The Pink"

スレたってるからみに行ったけど
なんだたいしたことないな

タクマンのREYでぺるけ号作り直してえ〜

ていうかPinkなんてのもあるのか

ボリュームを抵抗に変えて直結なんて出来ますか？
PC側で調節ばかりしてるので

>>18
出来るよ
いつものVR位置のまま配線を外してその時の抵抗値を計って
固定抵抗に置き換えるだけ
素直に計って置き換えるのがトラブルが無い
つか、VRの構造を考えてみればすぐわかる

アッテネータとか固定抵抗の電子切り替えなんてそのものだからなぁ

>>1
差動で出力を取り出していないので精度はさほど重要ではない。

本領の真空管ヘッドホンアンプまだ〜？

100V版の電源ってAC18Vをブリッジ整流して25Vに上げてから
定電圧ダイオードで17Vに落として、Trで安定化して16.3Vを得ている。
-1.32Vにいたっては25Vを無理矢理ダイオード２つの定電圧で落としているけど、
めちゃくちゃ効率悪くないですか？

だよなぁ、例えばこうゆうトランスで、
ttp://www.toyozumi.co.jp/products/ht/pdfs/HT-2403.pdf
0〜6Vを負側、6〜24Vを正側で使っちゃいけないのかな？

シャントとシリーズを比べてﾓﾅ

ははは。効率だってさ。お前ら効率ってわかってるの？　なんでこんなの作るの？
本スレから分離できたのはいいが、ちゃんとした指導者いないの？
こんなみっともない単スレも珍しい。すぐ廃れるぞ、お前ら。

指導者w

シャント式かなんか知らんが
25Vも要るのかよ？

>>26
そもそも効率など度外視されていて、音質だけを求めているといいたいのですね

私のみる限り100V版の電源は気合はいってないですよ。
ご本人も「こんな簡易型の電源でも」とか言ってるし「2SD1763はたまたま手持ちにあったもの」とも書いてある。
Ｐ氏によくあるパターン・・・とりあえずあるもので作った・・・じゃないですかね。

正電源側にLM317、負電源側はそのままダイオードによる電圧降下を利用ってのはどうだろう？
ただ負電源は、ダイオードの本数を増やして電位差を大きくする。

>>30
ほとんど荒らしだからスルー推奨

>>30
もっといい方法があるならそれ使えよ。そんだけ。

http://uproda.2ch-library.com/src/lib099927.jpg
100V版、LM317使用の回路を考えてみたんだけどどうだろう？
回路図が手書きのうえに汚くてすまん。
出力は16.25Vと原典よりも0.05V落ちるけどこれくらいは許容差だよね？
それとも半固定抵抗使ってきっちり16.3Vに合わせた方がいいかな？
あと、負電源はダイオードの本数を増やしてる。

>>34
そんなんで良いいよ、多分だけど。
C-は規定の電圧になればDは何本でも良いよ
Ayumi氏とかは降下が不足したので4本にしただけでしょ

2.4ｋΩは大き過ぎのような。。。

>>36
失礼ながら317の計算式知ってる？

>>34
大丈夫だとは思うが、念のため47uの電荷を逃がすダイオードを入れておいた方が良い。
また、317のOUTからINへもダイオードを入れておいたほうが良い。

>>24
0-6V・0-18Vの独立した巻線でないとだめ。
ヘッドフォンアンプの場合、2〜300mAの小さなトランスで済むので、
無駄なようだけど、18-0-18Vのセンタータップにブリッジダイオード
で±電源にするのが一番簡単。

>>38
保護ダイオード書き忘れてたよ、すまん。
47uFの電荷を逃がすダイオードってのは、200Ωとパラに、OUT端子がカソードになるようにでいいかな？

>>40
OK!
ここにノイズ特性まで検証したものがある。
ttp://ayumi.cava.jp/audio/HPAmp/node3.html#SECTION00033000000000000000
リプル低減、出力のコンデンサは、22uで十分みたいだよ。

>>41
おー、ありがとう。
LM317についてもう少し聞きたいけどここじゃスレ違いになるから本スレ？のほうにいくよ。

>>37
まぁオイラが使うんじゃないから、どうでもいいけどｗ

AC100V版の出力段Trの発熱って、ヒートシンク付けなくても大丈夫なレベル？

>>44
全然平気。
出力ショートのことを考えなければC1815/A1015で十分なレベル。

6000円ぐらいで出来ちゃったけどコレ音良いですね
ボリュームは170円ぐらいのなので次はここを良いのにするか
コンデンサは出力にUTSJを使いました
後は安いの、ケースもクッキー缶ｗ
電源もトランスにしたい

>>45
おｋ、ありがとう。

またAC100V版のことなんだけど、回路図では電源部平滑のコンデンサが耐圧25Vになってる。
実際18Vのトランスだと25V以上出るだろうけど大丈夫なの？

>>47
写真見たが、あれ東信の35Vじゃないかな？
師匠も完璧じゃ無いからそうやって自分で気がつくのは大事
耐圧は余裕持ったほうが良い

今思えば最初からAC100V版にしとけば良かったのか

>>47,48

TYSM!

AC100Vなんて怖くて扱えません
ACアダプターに頼りますサーセン

何故怖い？

>>49
ACアダプターの代わりに12Vをトランスから整流平滑でも十分効果有り
運良く質の良いアダプターを使用していればあまり意味無いかも。

100Vだもんね。
触ると痛いね。
スイッチングアダプタなら、ショートさせても保護回路が働くが、
AC100Vはブレーカー飛んじゃうもんね。

>>54
ポリスイッチ

http://www.kujinet.jp/roompic/imgs/img2/ib221_1.jpg
俺にはこれ以上小型化は無理みたいだ・・・

なんでそんなに小さくしたい？
必要以上に小さくしてもメリットは無い

机の上に置くので小さい方がいいんですよね

まあわからんでもないが、PCみたいに縦にして置いても良かろう。

どんどん小さくなっていくのは快感。なかなか面白いぞ

夢は75*50のタカチ透明プラケースに入れること。コンデンサは天井に穴をあけないと無理だが

真空管みたいにコンデンサも飛び出るのか。
俺はタカチのYM-200を横にして使ってる。
机に丁度いいんだけど、高さ制限がなかなか厳しいｗ

電源と定数はお馬鹿だが、小さくすることは出来ないことはないんじゃないか？
http://3rdproject.mine.nu/document/elec_hpa12_mfdhpa.xml

nabe+ぺるけのある意味最強コンボ

回路図を見て、ユニバーサル基板に配線してみました。
駄目でした・・・・・ｏｒｚ

ユニバーサルの実体配線も本スレにうｐされてたでしょうが
行き当たりばったりでは失敗します

自分でやるから面白いわけで・・・・

趣味なのでどう時間を使うかは自由ですけど
行き当たりばったりは時間の無駄

>>66
俺もユニバーサル基板にいきあたりばったりやっちゃうな。
パズルみたいでおもしれー。



そんな時期が僕にもありました。
最近は基板エディタである程度の見本？作ってからやってる。
回路図を見て、ユニバーサル基板に配線してみて、駄目でした・・・・・ｏｒｚ
↓
実態配線図があればなぁ・・・
ってなったときにやり始めたから、騙されたと思ってやってみるといい。
基板　エディタ　でググれば無料のもあるぜ。

とりあえず作ってみるのが俺のスタイル。
だけど製作に当たっての段取りはしっかりするよ。
実体配線図さえしっかり書いておけば、ハンダ付け作業はすぐだ。

>製作に当たっての段取り
つまりはそういうことだよな。

電極間容量はテキトーだけど、使ってみてください。

.MODEL 2SK170-BL NJF(VTO=-0.5 BETA=43e-3 LAMBDA=6m CGD=9p CGS=9p RS=10 RD=10)

ありー
取りあえず保存した

ぺるけ式、今日ラグ板で作って今エージング中なんだけど
HD650で音出した瞬間に低音が凄い出る、高音はいつも通り？…落ち着いたら、これどうなるの？って感じ

HD595とエージング済みぺるけ号だけどめちゃヤベエ
高音伸びまくり
スーっと上まで伸びきって静かに消える

低音は大すぎたら出力Cで調整するﾆﾀﾞ

今、出力Cは東信UTS1000uなんだけど、エージング終わっても低域出過ぎと思ったら470uでもいいのかな？

その辺は色々試してみるんだ。
ラグ板だから付け外しもそんなに面倒じゃないだろう？

経験上はUTSJはけっこう低音がブリブリ出るよ
HD650はインピが300Ωもあるから470uでもカットオフはあまり上がらない
470uで普通のESRタイプが良いかもしれん、
俺は650を持ってないのでやってみるしか無いとしか言えん
間違ってもミューズの黒はやめれ、もっと低音がブリブリ出る

>77
だな、ラグ板だし付け替えは色々できるから。
ちょっとしたらK701も来るんでそれと比べて色々試してみるよ

逆に増やしてみるという手もある。

みんなぺるけ氏からsk170を買ってるのか？
秋月で安く売られ始めたから選別しようと思ってるんだが、どのくらい買えばいいんだろうか

Pさんからセットで2千円で頒布して貰った
2000円-(2SK170以外の半導体の値段分)で揃うかどうか
何台もつくらないならあまった170は無駄ぽいし微妙。

オレも頒布してもらった
ついでに他の部品も

>>81
まだ製作していないが千石で18本、秋月で20本買って（1本の値段は同一）選別
だけしてみた。選別方法は冶具の回路は違うがドレイン電流2mA時のVgsで。

結果的には18〜20本あれば確実にペアが２組は取れる感じだった。ばらつきは
中央値が多いのではなく、低めのグループと高めのグループに分かれて、中間
は少ない。

運河良ければ10本でもいけるかもｗ

ぺるけ号にHD800繋げるのが一つの夢
出来れば真空管ぺるけ号がいいなぁ

200のVRってコレでもおｋ？
https://www.marutsu.co.jp/user/shohin.php?p=60077

OKです。

風呂入ってた。トンくす。
これからユニバーサル基板でさっくり組んでみる（｀・ω・´）

>>81
以前（2年ほど前）秋葉原の鈴商で購入した
54個の2SK170-BLから24ペア取れた。

治具はぺるけ氏のHPと同じもの。

↑
ぺるけ氏の基準は、
Id＝2mA、Vds＝6Vにおいてバイアス電圧（Vgs）が-0.16V〜-0.31Vの範囲から（±0.01V）同士4本で２ペア選別

当方の54本は、上記の条件でVgsが-166mV〜-333mVの範囲に収まってました。
そのうち-0.16V〜-0.31Vの条件に適うのは50本。

84さんとは異なり、-0.20〜-0.30Vの範囲に41本入っていました。

半固定抵抗の質って音質に影響与えない？
影響するようだったら82ΩのREYあたりにしちゃおうと思うんだど

負帰還抵抗って多大なる影響あるんじゃなかった？
逆かもしらないけど

元々調整の必要ないだろあれは。何種類か付け替えて決めればいいだけ。

ううようやく基板完成した・・・
起きたらケースの加工だなあ
俺は布団にもぐるぞーッ！ジョジョーッ！

風水ﾜﾛｽｗ
ttp://www.geocities.jp/mutsu562000/root/amps2/htm/hp3679.htm

HPA自体初心者なのですが、
ぺるけ式を作ったんですが、入力に何もつないでない状態で
電源ONにしてケースやボリュームにさわるとノイズ？みたいなのが出るんですが、
これはアースの仕方が悪いのでしょうか？？

1点アースにしてる？

>>96
ケースはEにつながってる？

テスターで、「アンプのアース回路」と「ケース」、「ボリュームケー
スやシャフト」、「パネル」などとの導通をチェックします。これらす
べてが電気的につながっていないと不安定なノイズが出ます。

>>95
風水ｗｗ　その考えは無かったｗ

ケース収め終わった。
ぺるけアンプやべーなにこれー・・・
音出したら思わず笑っちまったよ・・・ｗ
PCから出てるノイズまでしっかり再生してくれてるｗｗ
USB DAC買おうかな。
http://hirame.vip2ch.com/up/hirame021393.jpg

入力ケーブルをフェライトコア通すとノイズは少しマシになる（経験上）

そのノイズは可聴帯域か、帯域外か。
再生されるべきノイズか、再生されたらいけないノイズか。

まともなサウンドカードならノイズ少ないんじゃないの

原因は安定化電源だった。
秋月アダプタに変えたら無音になったｗ
ゴキゲンです。
>>103
可聴帯域で再生されたらいけないノイズだ。
測定器なんかテスタくらいしかないから可聴外はワカランぜ

秋月アダプタ性能いいんだなｗ

その安定化電源が自作だとしたら
作り方に問題(ry

>>101の写真の青い端子名前なんだっけ？
たしか秋月で売ってるよね。

秋月のアダプタは普通のオペアンプなら聞き取れないレベル

>>109
おまえバカだろ
アダプターは全部同じじゃねーよ

必死で調べたわｗ
共立なら差込式縦型端子台
マルツなら中継型端子台だね

青の２ピン売り切れてる・・・

>>111
そそ。秋月で買ったんだよ。たくさんあったよ。
初めて使ってみたけどドライバで締めるタイプだったのね。
ピン立てるよりはるかに見栄えがよくなった。

電源には良いかも
信号系は気分的にちょっとアレなんでハンダするお

音の違いが無いなら１２V版にしてしまおうかと思うけど
１００V版と聞き比べた強者いる？感想聞きたい。

100V版はバイアス電流が多いのでA級動作範囲が広いと書いてあるのを見て
12V版から改造しようとする俺が居る。
トランスがめんどくさいなら、それなりの電圧のアダプターで100V定数で作ったら？

>>114
苦労して作った分、100V版の方が力感があって音質が良いなんて思っていたが
しばらく使った後冷静に12V版と聞き比べたら違いがわからんかった
ちなみにぺるけ氏もAyumi氏も両方作って違いはないと言ってる

>>116
そっか、REY抵抗に入れ替えてと思ったけどやめとくかな

>>116
サンクス！パーツ代けちらない１２V版作ってみるわ。

教えてください。
実体配線図の電源の方(ダイオードの��）に220/10と書いてある電解コンですが、
http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/image/hp1f.jpg
これって部品表や回路図のどこになるのでしょう？載ってない気がするのですが。

部品表では
マイナス電源インピーダンス低減
470uFで良いです

隅から隅まで読まないとわかりにくくなってます
自分でも考えるようにたぶん意図的だと思われますw

回路図だと1000uF/10Vになってるね。
ページ自体も何度もバージョンアップしてるから。

知らない間にACアダプターについてもふれてるんだな。
秋月12V1.2Aからトランス→レギュレータで12Vに変えたけど、
あきらかに高域の尖りが無くなってﾜﾛﾀ

>>120
>>122
ありがとうございます。
あともう一つ教えてください。同じ実体配線図で、真ん中当たりのダイアモンドバッファ初段の
Cを結ぶように1000/16というコンデンサがあるのですが、回路図の方を見るとむしろ終段側の
方に置くんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか？
写真でも実体配線図の位置当たりではなく電源側にあるようですし。

B+〜E間の奴は、自分はユニバーサルで作ったので、置ける所に適当に置いたけど。
位置を変える事による影響は、詳しい人頼むｗ

>>123
写真は製作初期のもので初段発振止め4.7kを後付けしたバージョンで、
実体配線図は4.7kがきれいに収まった改良バージョンです。
配置替えをした結果1000uFの位置が動いたのでしょう。
このコンデンサは出力段2SC3421のコレクタ〜アース間に流れる信号
電流を通すためのものなのでこの位置でOK。

回路図を見てると「006P型が+電源、AAA型(かタブ付き)が-電源のポタ機作れば？」
と思うんだが。そういう発想はする人いないの？

いいんじゃない？
電池の減りがアンバランスという問題はありそうだが、まあ些細なことだし。

>>125
ありがとうございます。
これで疑問が解消したので、安心して製作できます。

>>126
ポタならAyumi氏が試作してるけどディスクリじゃ電池がキツイ
回路書き直せるほど知識無いし
音質落としてまでポタにしたいとは思わない

ポタはiPodとか、既製品で我慢。

006Pは容量の関係上難しいけど、単三4本〜6本くらいなら定数を変えていけるんじゃない？
単三2本で動くぐらいだし。

師匠はココ見てるような希ガス
微妙にHPの内容が変更されていくw
>>119,120の内容等、部品一覧の変更了解しました。
誰に話しかけてるねんw

またずいぶん気持ち悪いのが来たな

確かに書き込みを見たのごとく変更されてるな、
こういうのがネットの良いところ。

ぺるけのこういうところがいいｗ
安心して作れる

さん、でも氏、でもいいからつけろや
このクズが。

>>136
スレタイにも言ってやりたまえ

まともなライターなら更改履歴くらい見れるようにするだろ。
こいつは2chやその他の人の意見に応じて回路や記事内容を不明瞭に改竄してる。
歩じいさんの掲示板では、すっかり2ch中毒風だったような。

さあ、荒らしがやってきました。
趣味のページにいちいち文句言っても始まりません
更新履歴が欲しいな〜てのはわかるけど、ただの趣味のページに強制は出来ません。
意味は不明ではありませんね、変更内容は適切ですし
指摘があったと素直に認めてる箇所もあります。

では以降、荒らしはスルーで

OPアンプの非反転みたいにゲイン計算しちゃだめ
な事に今更気づいた・・・orz

おまえら、スルー検定中ですよ

ぺるけ式は差動回路で増幅してるから、ここの増幅率が分かってから帰還で何パー戻してるか見る
で、dB変換するなりして倍率が出る…


と思うorz

>>136
オマエ金田だろｗ

ブラッシュアップするのはいいことだと思う
見てるほうも勉強になるし

こことか本家のBBSで書かれたことが即検証されて修正されるのはネット
ならでは。本人の考えだけで突っ走らないところが○。

初心者的な質問なのですが、可変抵抗へのつなぎ方は、
入力端子：左、回路へ：真ん中でよろしいのでしょうか

>>146
http://upload.jpn.ph/upload/upload.php?id=34076

>>147
わかりやすい画像ありがとうございます！
よくわかりました！

昔買った古い雑誌にぺるけ氏が顔出しで載ってたのに今更気づいた。

>>147
すみません、もうひとつ
RとLのGNDは共通ですか（黒丸の部分はショートさせていいのでしょうか）
http://upload.jpn.ph/upload/img/u34143.jpg

いいっすよ

ありがとうございます、これで安心しました

やっと部品全部そろったぜ！！
土曜日はいっさい外出せずにアンプ作ります！！！！！！！！！！！！

完成しました！
が音もノイズも出ないorz
とりあえずチェックすべきはどこの電圧電流でしょうか
配線は何度も確認したのですがもう一回確認してみます
LEDは点灯しました

テスター持ってないの？

もってますよ

こんな人間のために親切にもどこの電圧を測れとサイトに細かく細かく書いてあるのに・・・
ぺるけ氏も大変だな

>>154
参考までに自分の失敗を言うと、電源部の4.7Ωが4.7KΩになってた
他にも間違えてた人居たね〜
ΩとKΩの間違いも探してみてはどうでしょう

あ、ACアダプターの種類についても触れてる
オレも偶然にも一番ノイズの少ないのを買ってたのか

にわか知識で申し訳ないんですが一つ気になったので質問させてください。

ぺるけさんのサイトではヘッドホンジャックのGNDはパネルと接触させる仕様になっていますが、
製作例で使われているRK27も通常ではパネルとGNDが繋がってしまうので
このままではいわゆるアースループというやつが出来てしまうのでは？と思うのですが
これは問題ないのでしょうか。それともどちらかをケースと絶縁するべきなのでしょうか。

>>160
ちゃんと本文に書いてある
しっかり読め

>>160
すまん書いてなかった
RK27の取り付け部の金属部分はGNDピンと
繋がっていないのでGNDループにならんと思うのだが

確かRK27ってピンはGNDとつながってるんだよね。つまみに触れたらハム出たりしたことあったし。

>>163
ツマミをGNDに繋がないとハムが出る

>>163
あるある、しかし言われてみると>>160氏の指摘通り
俺はフォーンジャックで1点アースのつもりだったが
2点アースになるのか？

シャフトとGNDは繋がってないのでは？
ただ、シャフトを通じてアース電位がツマミにも流れてるので触ったらハムる？

RK27は繋がってる、テスターで確認した

あ、ごめんごめん勘違い
内部では繋がってない

たぶんRK27分解したことある人なら分るかもしれないけど、カーボンの印刷された摺動面に、摺動体(バネみたいな板)が付いてるんだけど、たぶんシャフトは後者と導通があって、つまみさわると電位差ができるんじゃないかなあ

>>160
アースループができれば必ず邪魔になるほどノイズが出るわけではありません。
マックスウエルの４個の式にしたがうはずですからそれを頭に入れて配線すればOKです。
ループの面積を小さくする。ループ内に雑音を含む磁界が通りにくくするとOKです。
結果的に雑音が少なければそうなっているはずです。

>>158
4.7Ωが47Ωになってました！
ほかの間違えも探してみます

組み立てる前に抵抗値をテスターで測って調べたりしないのかな…
カラーバー読むより簡単確実だよ

そっちの方がいいですね、テスターでやってみます

そうなんだよな、手抜きしたときに限って間違える
作業前にテスターで計って抵抗値ごとに分けるのが吉

交換したい部品ほど作業しにくいところにある。

店で買うときはコードをじっと見ないと違うのが入ってるときがある

ぺるけでではないが、100KΩと100Ωは似てるから間違えた事ある

1kと2kはよくやる。

茶と赤か
えっと、照明をあかるくしましょうw

┌──２．２──┐こういった場所はテスターでは
│　　　　　　　　　│正しくはかれませんでした
│　　　　　　　　　│
└──４．７──┘

シュール

ぼく、おつむはだいじょうぶ？

いままでべけるって呼んでた

>>178
そんな場所は存在しない

┌──２．２──┐こういった場所はテスターでは
│　（●） 　（●） │正しくはかれませんでした
│　　（__人__）　　│
└──４．７──┘

抵抗値は例えだろ
閉回路では測定できないのは当然なので後から確認するのは煩わしい

今思ったんだけど実体図の黒丸ってどういう意味？

当りだよ！当り！

片方だけ鳴るようになった
ボリューム０でもホワイトノイズがあるんだけどこれって仕様？

>>187
普通の耳では聞き取りできないはず。

じゃあ間違いがあるっぽいな
ありがとう

>>189
間違えた。200ΩBのVRが0になっているとノイズが聞こえる可能性はある。
>>185
アース電位になっているところ。すべて接続されているはず。回路図で
電圧を書いているところはこことの間の電圧。
正常動作を確認するには
１．回路図どおり接続されているか確認。
２．電源をつなぎ各部電圧が正常にでているか計る。
３．抵抗の電圧降下を計り、オームの法則より正常な電流が流れているか計る。
以上で回路図どおりの電圧電流であれば失敗（発振）しにくい回路のはず。
発振している可能性があるときは200ΩBのVRを0にすれば負帰還による発振は止められる。
すごく大きな音になるが。

>>190
くわしくありがとうございます
断線してたようで、直したら両方から音が出るようになりました
負帰還量（利得調整）は固定抵抗82Ωを使っています
ホワイトノイズが左からだけ聞こえるので配線、電圧をもう一回調べてみます

出力とGND間に、DC2Vくらいの電圧が生じています
どこから疑えばいいでしょうか？

その2Vがどこから来るかをみつければ解決。
まずは、左右同じように2Vが出ているか・・・部品の不良、凡ミスなら左右同じじゃない。
出力コンデンサのアンプ側は何Vか、他のポイントの電圧は設計値とほぼ同じか。

>>139
なんか、直っちゃいました。
ヘッドホンを接続して対GND電圧を測っても、DC電圧は生じていませんでした。

しかし今度は、Rchからオーンという音と、ちょっと音が割れたような感じが・・・
作製したのはAC100V版で、負帰還回路の接地抵抗を56Ωにしています。
もしかしてこれ、発振でしょうか？

>>194
負帰還回路の接地抵抗を56Ωをショートしてその現象が止まればまず発振でしょう。
オーンの音は分かりませんが割れたような音はハンダ付け不良でも起こります。
>>192の原因は完全にわかるまで探した方がいいと思います。
他との配線の接触のような気がするのですが２度と起こらなければ探しようもなく
なりますね。テスターを当てた途端に正常値になったりすることもあるのでかなり
面倒です。

>>194
ヘッドホンをつながないときにDCが出て、ヘッドホンをつないだらDCがなくなったのなら、
負帰還回路が正常に接続されていないことになる。
ヘッドホン端子とグラウンドの抵抗を調べて、(180+56)Ωになっているか確認せよ。
コンデンサが入っているから、デジタルのテスタよりアナログのテスタのほうがわかりやすいかも。
テスタリードの赤、黒を入れ替えても測ること。

だいたい、あなたのはんだ付けは、満足できるものからほど遠い。
本当に部品一つ一つの間の導通を確認しているのかい？

ぺるけアンプ音良すぎ
メーカー製買う意味ねえな
7万出してオペアンプとかバカだろ

あと、ほんの少しだけ音を硬くしたいけど方法がさっぱりわからんw
現状で完成されてるから無闇に弄っても意味無いし。。。

ゲイン切り替えがあれば最高なのに
誰かお願い。

原設計では負帰還の変更でしか対応できないから（本家BBSより）
帰還抵抗の切り替えを細工すれば？

どれどれどんな回路かな

なんだｲﾗﾈ

>>195-196
ありがとうございます。割れたような音もDCも直りました。おそらく半田不良でした。
オーンというか、ブーンというか、この音はたぶんハムノイズかと思います。
結構気になりますが、ハムは対策のしようが・・・

あとここで聞くのも何ですが、アナログテスターとデジタルテスターの違いってなんなんでしょう。
今使ってるのはアナログテスターなんですが、細かい数値が見たいのでデジタルの購入も検討してます。

アナログテスターは内部インピーダンスが大。デジタルは小。アナログの利点はトランジスタの良否判定ぐらいならラクにできたり、小技が使える。(たぶんデジタルでもhFE計がついてたら何とも言えない)

現状初心者の一台ならデジタルを買わない理由はないよ

>>199
http://hirame.vip2ch.com/up/hirame022744.jpg
帰還抵抗切り替えすればどうか。
てかVRを2連にしてケースまで引っ張ってった方がシンプルかもな。

>>203
>結構気になりますが、ハムは対策のしようが・・・
いやいや。そんなことはありません。12dB増幅しているだけなので無音に出きると思います。
根詰めてやる必要もないので対策をググりながら挑戦してください。ここからが自作の楽しみです。

>>２204
>アナログテスターは内部インピーダンスが大。デジタルは小。
逆じゃないか。

>>206
そこを伸ばしてスイッチで切り替えるのは、ノイズを拾ったり、
（オペアンプの場合だと）発振の危険性が高まるので良くない。
180Ωの右側に抵抗を足して、それをスイッチでショートするようにしたほうが、
影響が少ないよ。
180Ωは必要に応じて減らしてもよいよ。

>>203
まずは基板を含めて内部の写真を晒すことですな。
グラウンドループができているか、トランスと増幅部の配置のいずれかが原因だと思うけど。

ぺるけ式全段差動FETパワーアンプまだ出来ないの？

>>203
直流電圧だと「入力インピーダンス（抵抗）」がデジタル10MΩ以上、アナログ
20kΩ/V（1Vレンジのときに20kΩの意味）程度が普通です。
アンプの製作では、抵抗の両端の電圧を測定して電流を間接的に求めるような
使い方をしますが、このとき入力抵抗が低いアナログテスターの場合、高い抵抗
値の両端を測定しようとすると、入力抵抗が並列に接続されたことになり測定
誤差が大きくなります。

たとえば、20kΩ/Vのテスターを1Vレンジで使用して、20kΩの抵抗の両端の電圧
を測ろうとすると、本来20kΩの抵抗値が10kΩになってしまうため、大きな測定
誤差が出るだけでなく、回路の動作自体にも影響が出ます。

なので、アンプの製作にはデジタルテスターは必須だと考えた方がいいでしょう。

質問というか確認なのですが、
電源スイッチを切るとLEDが10秒ぐらいかけてゆっくり暗くなっていく現象は、
電源部のコンデンサで1000uFを2つ使ってるためでしょうか？
動作に問題ないならこういう仕様だと思って気にしません。

>>211
そうでーす

AC点灯にしたらすぐ消える

一ヶ月くらい前に秋葉原で買っといたパーツで今日作ってたんだけど、
これまで4.7Ωの部分を間違えてたって人が何人かいたその原因に気づいた。

千石で4.7Ωの棚に入れてあったREY、これ4.7kΩだわ。

今は正しくなってるのかどうか知らないけど、千石のREYを買うつもりの人は気をつけてください。

>>214
こないだ行ったときは10Ωからしか置いてなかったような気がする。

つか、その場で店員に通報して正してもらえば
以降の被害者が無くなるのに

今日、気付いたのか。
ｽﾏｿ

自分で手にとって選べるなら確認してトレイに入れるだろ。カラーコード
読めない奴いるの？　バラ買いするとリードが汚れてるんだよな。

例えば色覚障害の方は読めないんじゃないでしょうか。

そういう人はテスター準備して行く。
千石の抵抗コーナーは一回手に取ったものは棚に戻せないようにしたほうが良い気がする。
棚に戻す時に適当に戻すアホ多杉。

＞カラーコード読めない奴いるの？

カラーコードは慣れだから、初心者だったら読めない人の方は多いと思いますよ。

1kのところにこぼれた1.1kが混ざるのは当たり前。
しかし4.7Ωのところに団体さんで4.7k混入はひどいな。
とにかくバラの引き出しの中身は信用してはいけないですよ。
カラーコードの確認は必須です。
慣れない人もこれだけは頑張ってください。

そうなんだが、千石の地下の狭いところでしゃがみこんで一本一本
確認しているヤツを見ると、蹴飛ばしたくなるｗのも確かだ。

で、ぺるけアンプが完成して聞いていたのだが、ふと見るとゲート
に入れる4.7k間違えて47kにしているのを発見 orz

東京の千石は狭いのか
大阪の千石は日本橋では一番広くて買いやすい希ガス

抵抗・コンデンサ・電線などの地下売り場が特に狭い。
部品棚が床からなので、しゃがみこまないと取れない部品も多し。
通路が狭いので、誰かが下の方の部品を探していると、レジまで
行けないし。

即読めない人は表にして持参すればいい。ソフト使うならColorCoderがよさげ。
トレイは2個重ねて持って、下をレジ用上を品種確認用にするんだよ。
ピンセット置いて指で触らんでくれって書いとけば、みんな使うと思うけどな。

つか、通販の部品集めしている店員にマジ蹴飛ばされたことあるし　orz

>>214
だから俺は4.7Ωを買い忘れたのか・・・


しかしなぜか4.7kΩも2本しか買っていなかった。
どう考えても単純な買い忘れです。本当に（ｒｙ

初ヘッドホンアンプ完成しました！
音出ししての感想ですが、まったく色づけのない素直でクリアな音が出ますね。
なんか初めて聞いた音です。クリアすぎて特徴がないのが特徴？とも言えるかも。

みなさんは、色づけはヘッドホンやCDプレーヤで行うのですか？

4.7無かったら10くらいまでで適当ｵｹ

>>228
ばか？　あんたはどうやって「まったく色づけのない」ことを判定したの？

千石は棚に抵抗値と一緒にカラーコードも書いてあるので安心

>>229
10Ω買ってきて比べてみようかな

4.7回忘れたから、10Ωパラって5Ωにしてるけどもんだいなす。

>>228
色づけっつったらオメェさん・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵の具って言いたいけど）
・・・プラシーボ脳内補完だよ。

藻前ら、色づけて言葉に過敏すぎるだろw

>>228
使い分ける、やっぱりP式にはモニター的なヘッドホンが合う
基本的にこの癖の無い路線を維持

>>232
大差ないと思うけど。。。
一応RCフィルターになってるからノイズらしきものが気になるなら。。。

ぺるけ式はK240Sとの組み合わせで楽しませてもらってる

漏れはK242HD使いだが非常にマッチする

共立ならバラで買っても何Ωを何本って確認してくれるから便利だけど
でも袋に入れる時は、全部一緒になるので家で再度振り分けしないといけないけど

分けて皿に入れてレジに行き
はっきり｢別々に入れて｣と言えば良い

>>237
作る前にはDMMで測れよ。できればコンデンサも。それ用に安DMM買っとけ。
例えば秋月にあるP-10はポケット/4000カウント/C測定で\1,600。

今見たら千円になってた。そして測定範囲が狭い。
Cを何でも測るならP-16/\2,100か。

今日、仕事で日本橋近く行ったので千石に寄ってみたら
REYのカーボンも置いてた、ただ誤差は±5%だった。

カーボンはREXて言うのか。

千石のREXカーボンを１０本単位の袋詰めで買ってテスターでペア取りすると良い

REXとREYってどっちが音いいんだ？

聴いてわかる違いがあると思ってんなら自分で聴き較べしてみな。

↑いやな感じのカキコ
微妙に違うのを楽しんでるだけだろうが
そんなのだからアンチオカルトに噛みつかれるんだ

微妙に違うって具体的にどう違うんですか？

他人が「××の方が音がいい」と言えば信じるのか。変な人がいたもんだ。

ここのサイトの人が聞き比べしてるよ。
ttp://nabe.blog.abk.nu/%c4%f1%b9%b3%a4%ce%b2%bb%bc%c1%a4%f2%c0%b5%a4%b7%a4%af%c9%be%b2%c1%a4%b9%a4%eb

ごめん誤爆のようで誤爆に見えない誤爆した。

>>249
そのサイトの人は本当にバカだな。抵抗の差とかいう話でソケットで抵抗換えてどうすんでしょうか。

よっぽど暇じゃなきゃ、普通のキンピで良い

とは言いつつREXには興味がある、ディスクリは本数が多いからな〜

http://uproda.2ch-library.com/src/lib107616.jpg
遅くなりましたが、実装はこんな感じです。
VRの位置でハム音は変化しませんが、NFBの56Ωをショートさせるとハム音は大きくなります。
よって、VR以降NFB以前でノイズを拾ってると思うのですがどうでしょうか。

後対策ですが、トランスに銅箔テープをまいたりするものしか見つかりませんでした。

>>254
どこで拾ってもNFBの56Ωをショートさせるとハム音は大きくなります。
アースがループしているような。一番下の黒い一本線はなんでしょうか？

>>255
アースループですか・・・
シャーシに一点アースしてますが・・・
一番下の黒い一本線は、AC100Vです。

腹減った。
回転寿司から帰ってきたら、気になるところに○印いれてうｐする

>>254
うーん……　一点アースの考え方が変な気がする。底面のど真ん中とかでいいのに。
接地線延びたら意味なくない？　入力RCAって、GND側に端子がつかないタイプ？　
絶縁タイプにしてボリュームまでシールド線でつないだらどうかな。GNDは基板上に
あるからそっちに接続。ショートリングはやるんだったら銅箔じゃなく銅板で。
まずはハムをモニタしつつパネルからVRまでの配線をいろいろ動かしてみて、ハムの
増減の有無を確認。

え？　ACラインで上下から全体を囲んでるの？　これ。うわ。
L/Rの基板間を通していいから、2本をツイストしてみて。とりあえず
はんだ付けそのままで撚りが中央で逆転してていいから。

>>254
あちゃー。
最大の原因は、AC100Vの大きなループですね。
ケースは捨てて、やり直した方がいいですね。
今のままだと、ACと信号線がどうしても交差してしまいます。
リアパネルの穴あけを間違ったのでしょうか。

アースの考え方が間違ってますね。
まず、トランスのセンタータップを信号のグラウンドと接続するのはNGです。
左右のチャンネルへの電源を三つ編みにしていますが、これもあまりうまくありません。
左右のチャンネルへの電源の線は、離れないようにバインディングしてください。
このようにするのであれば、入力部やヘッドホンジャックへのグラウンドは、
電源部から（またはどちらかのチャンネルから）線を引き出して、
両チャンネルの間を通して、前面パネルまで持ってきてください。
入力ジャックへのグラウンドは、ボリュームから引きます。

上記の対策をすれば、シャーシへのアースはどこから（センタータップはNG）取ってもOKです。

もう一つ、トランスの二次側の線は撚るか、センタータップの線と密着させてください。
電源からアンプへは撚る必要はありません。

>>244
比較はしてないけど信号部はREX、電源部はタクマンRD（標準品）で作ったけど十分音いいよ。
音の良さというよりも抵抗値選別してペア取りする気ないなら誤差1%のREY使った方がいい。

>>260
> トランスのセンタータップを信号のグラウンドと接続するのはNGです。
NGじゃないんだが。回路図見てる？

まあ、電源に直接ツイストして入れてアンプ基板に入れて一点アースには基板からだけってのが
ベストだとは思うけど。まさか一点接地につないでおしまいになってはいないだろうし。

>>264
トランスのセンタータップからグラウンドを取るのではなくて、
平滑コンデンサのところからとるのが正しいのです。

>>264
「電源のリターン回路：」のところ。
http://www.op316.com/tubes/tips/b420.htm

>>260
捨てるとか簡単に言い切らないで少々無駄な穴があっても
レイアウトやり直せば良いでしょう

初心者の人は真に受けてしまいます
完璧を求めてるのではなくてハムが無くなれば良いはずです

秋月で2sc3421取扱開始

余計なこと書いてしまったな。
>>266
平滑コンデンサのところからも一点アースに落とさない方がいいんじゃね？
>>267
電源を取り出す場所なら当然そう。一点アースの話。

みなさんありがとうございます。
とりあえず、シャーシアースはど真ん中に位置変更しようと思います。
ACラインは、ぐるっと一回りさせないような引き回しを考えます。
ケースを新たにするのはちょっと・・・。ハムが消えればいいんですよね。

電源周りの配線は、CTから直接シャーシに落とさず、
CTを電源基盤のGNDラインにつなぎ、電源基盤のGNDラインを通してからシャーシに落とせば良いんでしょうか？

>>271
他の人が賛同するかわからないが、一点アース(シャーシ接続)を設けるならアンプの
出力部分の近く。電源回路のGNDはそこにはつながず、アンプ基板に供給するだけにする。
電源のGNDをつないでしまうと余計なリターンパスになるから。

>>271
そうです。
あまり高そうなケースには見えなかったもので、失礼しました。

そのレイアウトに近い作例としては、
http://ayumi.cava.jp/audio/figs/HPA_AC100V_inner.jpg
があります。
線がループを作らないよう、バインドしてありますね。
ACが通るところは撚ってありますね。

あと、標準ジャックは非絶縁タイプでしょうか？
そうでなければ、標準ジャックを一点アースの箇所にしなければなりません。
一点アースは、すべてのアースをそこに落とすという意味ではありませんよ。
シャーシと電子回路のアースを一点だけで接続するのであって、
電子回路のアースを一点に集めることではありません。

>>254
パワーマックスは音が悪いから、菅野電気のSELにしなさい。
全然違いますよ。

ACは、本当に邪悪な存在ですから、ケース内での引き回しは
最短で願います。電源SWはAC入口近くの背面か、長ロッドで
押すようなプッシュSWをケースの奥につけるなど、徹底して
対処した方がいいです。

>>260
今お持ちのケースを90度回転させれば、良いレイアウトになります。
電源を片方に寄せて、隔離します。見栄えも大切ですが、まずは
音質優先でお願いします。

なんだかなぁ・・・

なぜDC１２V版にしないのか

12Vアダプタで十分てデータ示されても、何となくだけど
スイッチングアダプタは使いたくないなｗ

おいらは最初からトランスは外に出した

>長ロッドで押すようなプッシュSW
昔分解したアンプがそんな構造だった。
なるほどそんな理由があったんだろうかなぁ？

前に開けた山水のアンプもそれ。えらく押すときの感触がよかったな。
SPセレクタのロータリSWもシャフトで延ばしてたけど、電源SWのロッドは
エンプラの成型品で自作には縁がない感じで。

DC12V版でもスイッチングアダプタ使ったらノイズを拾うことには変わりないがな。
ただ直接音として聞こえないだけでさ。

おなえら、安定化電源（外部電源）持ってないのかよ！

外部電源でACアダプターもどきを作っておいたほうが後々も使える

>>283

へい、持ってないス。
でも、秋月アダプタならいっぱい持ってるス。
12A 1A、15V 1A、24V 0.5A。
全部足しても2000円しないからありがたい。

たくさんの回答ありがとうございます。
・・・ですが、情報が多すぎて少し頭の中が整理出来ません。

出力ジャックのアースをアンプ基盤から繋ぐと、ループが出来てしまうんですよね。
入力のGNDはVRに繋ぐよう変更しますが、入力-VR間はシールド線でつなぎ、VR側はシールドを浮かせています。
これは両方のGNDをシールドで繋ぐようにしていいんでしょうか？
後、VRのGNDはシャーシに落としていいんでしょうか。
基盤に入れるとなると、基盤レイアウトを変更しなければいけなくなります。

電源基盤と出力端子、VRからシャーシに落とすのが一番手っ取り早くできますがどうでしょう？

>>274-275
ハムさえ消えてくれればいいので、最小限の工作で済ませたいんですよね。

あ、申し訳ありません書き忘れました。
全てのジャックは絶縁タイプです。

>>286
ケースに電流（信号を含む）を流すのは、低周波ではダメ。
アースは、電源基板から3本出して、
2本は左右のアンプ基板へ、
残りの1本をヘッドホンジャックのコモンに接続。
そこからボリュームの1番端子へ。
入力ジャックからのアースもボリュームの1番端子へ。
ボリュームからアンプ基板へはシールド線を使う必要なし。

最小限の工作といっても、
トランスと電源基板の入れ替え、
AC入力、ヒューズと入力端子の入れ替えを行うべきでしょう。

>>287
前に書いたアースラインのどこでシャーシに落としても良い。
ま、配線しやすいのはヘッドホンジャックのコモンかな。

>>286
>　最小限の工作で済ませたいんですよね。

でしたら、シャーシ内に這いまわっているAC100V（写真の下側にある黒い線）を
切り取ってください。当然パワースイッチも取り外します。つまりパワーSWを
無くして配線します。そしてAC電源コードに手元スイッチをつけて、それで
オンオフをするようにします。それが嫌なら電源コードの抜き差しでオンオフ
でもいいです。

それから、トランスと電源基板は下側へ（ケースからはみ出るほどに）移動します。
配線ができるほどの余裕を残してぎゅうぎゅう詰めにしてください。そして電源基板の
上側をたっぷり広げます。そこに信号線を這わせます。

そこまでやってから、様子を見ましょう。なお、ケースに基板のGNDは繋げないでください。

12V版を作ろうと思うが、ぺるけさん以外で製作例で参考になるところは？

あれ以上に何をもとめているんだ

ぺさんの所にリンクがたくさんあるけれども、
まともなのはほとんどないんだよなー。

結局、ラグ板で一番手堅いのはP氏のだ
つか配線の取り回しだけ注意すれば誰がやっても、
ユニバーサル基板でも同じだ罠

今日作業しようと思っていたんですが、急用が入って出来なかった・・・。また明日です。

とりあえず、シャーシを介してアースをつなぎ合わせるのはやめた方がいいんですね。
まずは、ACラインをケース内一週ではなく、上側を撚って這わせるところから始めます。
それでも直らなかった場合、アースラインの変更と、簡単なところら順にやっていくことにします。

>>295
288氏の意見が俺も良いと思うのでちょっと絵にしてみた
http://upload.jpn.ph/upload/upload.php?id=34918
アースラインだけ書いてある

いえ、それではノイズが出る可能性があります。
入力信号が通るアースラインが電源まで迂回させられているからです。
Ｐ氏の100V版のアースをそのまま真似たら10μV台の超低雑音が得られます。
http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre6.htm

>>296
おお、ありがとうございます。
こうやって図にしていただけるともの凄くわかりやすくて良いですね。

>>297
つまりVRのアースは増幅へ？
自分も12Vは作ったことあるのですが、P氏はVRからフォンへ行ってたもんで。。。

>>298
良くないらしいです、297氏の意見を聞いてみて下さい

>>296
>>298
それは私の意図したところと少し違います。
電源からヘッドホンジャックまでのラインは、
両チャンネルの真ん中を通します。

ぺるけさんの100V番は、ラグ板の端から端へとアースが貫いていますが、
両チャンネルをつなぐと結局ループになってしまいます。
いずれにせよ、ステレオで別基板にするとループが出きてしまいます。
どちらがよいかは何とも言えないでしょう。

ぺるけさんの10uV台というのは、帯域幅が不明なので評価できません。
Ayumi氏も同じ80kHzの帯域幅で歪率を測定していますが、
そちらのほうが低出力時の歪率が低いにもかかわらず、
帯域幅600kHzの雑音は20uV台です。
ぺるけさんの測定結果は80kHz帯域と推定されます。

便乗っぽくなってしまいますが質問させてください。
これから12V版の配線をするところなのですが、
「この線とこの線は撚るべき」というところはあるでしょうか？

>>301
DCジャック、スイッチまわりと、
シールド線を使わないなら、入力からボリュームまで。

>>301
装置内でのツイストはハムを避ける手段だから、12V版なら不要。

>>302 >>303
どうもです。ハムノイズについて自分でも少し調べてみました。
トランスを同じケース内においているような場合は特に気をつけた方が良い、ということみたいですね。
ありがとうございました。

１２V版で電源部ラグ分離、LRシンメトリ作ってみた

http://nukkorosu.80code.com/img/nukkorosu7910.jpg
http://nukkorosu.80code.com/img/nukkorosu7911.jpg

>>305
これはきれいな出来だね。ケチつけるとしたらLEDのリードの処理くらい。
2520の中心導体は強めに撚りながら剥いて予備はんだしてから絡げるといいよ。
やってたならスマン。

>>306
お褒めいただいて恐縮です。
2520は初めて使ったのですが、中心線のあまりの細さで扱いに慣れてませんでした。
助言感謝します。

ついでに。入念に作った基板に傷とかつけたらガッカリなわけだが、
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/327-2184.html
のようなので押さえながら
http://www.hozan.co.jp/catalog/driver_wrench/D-850.htm
で廻すとうんこ出るほど楽ちん。中身であっても全力できれいに作りたいからね。

>うんこ出るほど楽ちん
どんな例えだよｗ

このアンプ考えてますけど
2SK170はどの程度まできちんとペア取りした方がいいんでしょうか？
Idssならテスターで簡単に測れますが
Vgsは測定が面倒くさいですよね
Idssの類似だけでペアにして作ったらどんなもんなんでしょ

>>297
今日見たら、ぺるけさんのアースの引き回しが解説されていました。
100V版では、片側のチャンネルの入力近辺からボリュームにつながっていますが、
そうすると反対のチャンネルのアースは大きくループすることになります。
左右で違ってしまいますが、気にしない人はこれでよいのでしょう。

それからぺるけさんの雑音測定時の帯域は80kHzとの記述が追加されてました。
ラグ板よりプリント基板のほうが雑音を下げることができるようです。
気にするレベルではないと思いますが。

>>303
ACアダプタのスイッチングノイズが乗っていますが、気になりませんか？

＞そうすると反対のチャンネルのアースは大きくループすることになります。

では、どうしたらいいのでしょうか。
入力側もアースをつないだらいいのかしら。
でもそうしたら本物のアースループができてしまうような。

ループなんかしてないでそ
気分的に嫌ならLRの中間点くらいに接続すれば済む話

ループしてないと思ったんですが、ループするって書いてあったから心配になった。

＞気分的に嫌ならLRの中間点くらいに接続すれば済む話

納得。

ハムノイズ完全に消えました！！
色々とアドバイスしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。

それにしてもこのアンプ、すごくクリアな音です。
うるさい音が出ないので、どこまでもボリュームを上げていきたくなります。
難聴に気をつけないと・・・

>>314
アース自体がループしていなくても、信号の通り道にループができます。
そちらのほうがインピーダンスが高い分、問題が大きいです。

解決策は書いてあるとおりで、
だから最初から電源から左右のアンプ基板の間を通して、
ヘッドホンジャック、そしてボリュームにつなぐのを推奨しているわけです。
本当は、各アンプ基板のアースの接続点の中間から、ヘッドホンジャックへの
線を取り出すのがよいのですが、
アンプへのアース線ときつくバインドしてある限り、
電源の所からとっても大差ないはずです。

>>316
おめでとうございます。
写真のアップよろしく。

>>316
おめ！！
みんなのためにどうやったのが効果があったか報告お願いします。

>>318-319
すいません、もう棚にいれちゃって出すのが正直面倒なので、今は文字だけでいいでしょうか？
後日気が向いたら、写真もうｐします。

今までのアースラインは、
CT―シャーシ
電源基盤―シャーシ
　　　　　　―アンプ基盤
入力ジャック―シャーシ
出力ジャック―シャーシ
VR―シャーシ
という感じで、全てシャーシを介して導通させていました。
で、今回行った改良では、>>254から部品配置は変えずに、
CT―電源基盤―アンプ基盤
　　　　　　　　　―出力ジャック
入力ジャック―VR―出力ジャック
出力ジャック―シャーシ
という感じにしました。
また、ACラインもリアパネルの配置は変えず、ケース上部を這わせ、2本の線は撚っています。
ここで一旦試聴したところハムノイズが消えていたので、工作終了です。

>>320
サンクス。
ACラインとアースでトランスを形成してたのでしょうね。

>>320
おめ。アドバイスしとくと、ハムが出てるってことはハムの勉強の機会と捉えて
変更を一点加えるごとに音出しして違いが出たか確認するといいよ。何が一番の
ハムの原因だったのかがよくわかり、スキルアップにつながる。
他のトラブルシューティングや部品交換も、一斉にやらずに面倒でも細かく
聴いてみる方がいい。やりすぎで却って音が悪くなることもありうる。

>>321
ACラインを修正したところでは、少しの変化はありましたがハムは直りませんでした。
アースラインを修正したところでハムが完全におさまりましたね。

回路図通りにつながっていればいいって訳じゃないことを身をもって体験でき、勉強になりました。

ということは、トランスのCTが一番の犯人ということですね。

師匠の対応の早さも、見るに見かねてだったのかもね
慣れてきても悩むもんな

１２V版が新しくなってる…
抵抗買いに行くか

え・・・ええーー・・・ｗ
12V版作ったばっかなのにぃｗ


なるほど、もう一個作れと師匠は仰っているのですね！！

ったく師匠はどこまで親切な人なんだｗ

またバグがあるかも知らんから少し待った方がいいぞ＞改訂版

バグってｗ
bugfix待つかｗ

ズバリ、ぺるけ氏の言う「安定度」ってどういうことですか？

2SC34212SA1358をそのまま2SA1015/2S1815に変えてもいいだろうか
2SA1015/2S1815がいっぱいあるのでできるだけ使いたい

>>332
4パラで2SC3421/2SA1358相当

>>332
DC12V版は損失の面からはOK。
AC100V版は周囲温度によっては微妙。
エミッタ抵抗は22Ωにして2パラにすればOKだろう。
もちろん変えるときは自己責任で。

>>331
不本意な発振の起きにくさ、でいいんじゃない。
しかしスレ監視したりしてるなら、改定版記事で2chにスレがあるとか紹介してもいいのに。
さらに匿名で投稿もしてるだろ。投稿時は固定で頼むよ。その方が盛り上がるし、スキル不足な
部分の知識も効率的に得られるだろうし。

>>335
2chのことは暗黙の了解でいい
連動してます、みたいになると痛いのが湧いてくる

12V版の新作が出てるけど、音が変わるわけでもなく旧版でいいんじゃない。

慌てて改修する内容でもないみたいだ
もう1台つくるなら新版でやればいいんじゃない。

作ってもココでは晒したくない

誤爆

バイポーラをパラにする時は、個々のトランジスタのベースにも抵抗を入れとかないとかなりの確率で発振する。
Pアンプの場合はエミッタ抵抗値が10Ωと大きめなのでなくても大丈夫かもしれないが入れるなら47〜100Ωくらい。
エミッタ抵抗は共用させないで個々に入れる。
元が10Ωなので4パラなら39Ω。

>>336

賛成。
今ぐらいがちょうどいい。

>元が10Ωなので4パラなら39Ω
何故？

パラレルにしても出力段アイドリング電流が同じになるエミッタ抵抗の値

原回路＝10Ω
２パラ＝22Ω　>>334
４パラ＝39Ω　>>341

但し、VBEは変わらないと仮定。

20Ω、40Ωなんだけど、E12系列から近いの選ぶと
22Ω、39Ω。
念のためお節介な補足。

DC12V版で電源切った後LEDが消灯しきらない内orしきってすぐに
電源入れ直した時だけものすごいポップノイズが出るんだけど
改訂版を見るにB+〜E間の470μFをB+〜C-に付け替えて
LEDに1kΩパラっとけば改善するのかな？

今手元にあるのが1kΩくらいで改訂版の定数通りの部品を買いに行くのがメンドイんだよね
まあ電源切ってすぐに入れ直さないようにすれば済む話なんだけど

出力にコンデンサはいってんのかよ・・・

ぺるけ式HPAとnabeアンプ（スズメバッファじゃないほう）作った感じだと、
出力コンデンサがあると心地いゆがみが付くかんじ？

秋月で1200mW出力のパワーアンプICが出てて、低雑音とか書いてあるけど
あれでHPA組めないかな？
イケそうならやってみたいんだが。

>>348
まず、「ゆがみ」じゃなくて「ひずみ」な。
nabeアンプは作ったことないけど、ぺるけアンプは全然歪んだ感じはしない。

パワーアンプICでHPAを作ることはオススメしないよ。
1200mW出力なんてヘッドホンには過大入力だし、わざわざハイゲインにして歪みを大きくする必要なんてない。

ゆがみねえな

ピッチャーゆがみだに

>>348
秋月で新しく取り扱い始めたのは、BTLだから普通のヘッドフォンには
使えない。

熱結合ってやった方が良いの？
作例見てると誰もやってないみたいだけど

熱結合が必要なほど熱くならない

熱結合って初段の2SK170のこと？
出力がAC結合なので、そこまでは不要なのでしょう。私もやってません。

じゃなんで高精度ペアなんて要求してるの？
矛盾してない？

FETのペアは熱暴走と関係ねーし
つか、釣り針？

353・・・熱結合とはどの部分について言っているのだろう？差動回路？それともダイヤモンドバッファ？
354・・・この人はダイヤモンドバッファについて回答している。回答は正しい。
355・・・この人は差動回路について回答している。この人は回路動作を理解していて回答は正しい。
356・・・この人は回路動作をまだ理解できていない様子で少々混乱している。通常の回路でものごとを考えてしまっている。

354、355のとおりで、すべての箇所において熱結合は不要。

>>353がどこの熱結合か話題に上げてないじゃないか。
　　　　　　　　　 　_、_
　　 Λ＿Λ＿　（<_,` ）_ マターリいこうぜ
　　/,'≡ヽ::）m)￣ n _　 ｌ
￣ﾞ-'￣`--´￣￣E_ ）_ノ￣￣

貴方と私の熱結合

>>360

えっ？　僕と？

おまえら出力のコンデンサに何使ってる？
俺はUTSJ使ってみたのだが、音がちょっとあっさりしすぎというか

皆さんありがとうございます。　納得しました。
旧版12Vをちょいと前に作ったのですが、別のアンプでそういった事しているのを見て、
ぺるけ式はどうなんだろうと思って質問した次第です。

>>362
俺は巡り巡って最終的にUTSJだお
ちょっと派手なのが好きならMUSE系じゃまいか

追加
MUSEの黒はだめお、大人しすぎる

MUSE緑大好き

自分の知識じゃ考えてても埒があかないから実際にやってみた

LEDと並列に1kΩを付けた段階で
イヤホンを外してても聞こえた程の特大ポップノイズは出なくなった
それでも電源を切ってすぐに入れると大きめのが出る
しばらく時間をあけて入れれば大丈夫なのは前と同じ
あとは電源切ってLEDが消灯するまでの時間が気持ち短くなったような気がする

その後B+E間の470μFをB+C-間へ移動させたけど違いは良く判らなかった

一応特大ポップノイズは出なくなったからこれにて改造終了

コンデンサに支配される音

>>368
だから直結が(ry
と言いたいの？
他作っちゃいなyo!

そこをどうにかするにはコンデンサの後からも多重帰還

回路図みた。
帰還はコンデンサの後か。

しかしこうゆう入力Cが無くて、出力Cがあるアンプって
昔のアンプとか真空管アンプだとかでは
珍しくないタイプなんですか？

俺は恥ずかしながらOSｰCON。
え、漏れ電流？故障モードではショート？
知っていますとも。この音に酔いしれればそんなのどうでもよくなります。
UTSJとかMUSEとかとっかえひっかえやってみたけど、OS-CONがダントツ。

単電源アンプって入力Cナシで出力Cだよね。

いや単電源でもBTLパワーアンプなら出力Cなしのがある

なこたーないだろう。単電源で入力に交流入れるには、入力のＣは必要。
このアンプの場合、初段は変則的な±電源でバッファ部は単電源動作、
帰還はACのみという構成。ヘッドフォンアンプだから成立する回路だと
思っていいでしょう。

単電源でも入力トランス入れれば入力Cいらんよ出力もトランスいれれば出力Cもいらん

ぺるけさん本当はトランスにしたかったんだろうなぁ・・・

トランス出力にしたらNFBループにCが必要なんじゃまいか？

いらんよ

では、ぺるけ式で出力Cの前から帰還させても普通に鳴るのか？

はぁ？もういいからカエレ

わからんなら答えなくていいからよ。

ＯＳコンなんて使わないでも、ケミコン+フィルムコンでいいじゃん

本家の掲示板にDC化したっていう人がいたな
詳細は書いてなかったけど、頼めば教えてくれるんじゃね？

ChuMoyみたいに電源分割すれば

>>344
それだとパラ化のメリットが少ない気がしてならない。出力増えるだけだからね。

>>386
コレクタ損失を2個、3個で分担する話だからメリットはある。
出力増えるならすごいメリットだが出力は増えない。

旧版から改訂版に変更された部品を入れ替えてみたが特に音質に変化はなかった。
安定性が良くなったってことだから安心感は得られるね。

>>388
乙
安定性とLEDのすばやい消灯のみが変更点なのかな

確かにLEDが３秒で消えるようになった（今までは１０秒ぐらいかかってた）

このアンプってスゲー安定してるね。
ちっとも波形崩れないし、容量負荷にもすこぶる強い。

メーカーやオク商人にコピられたりしないのか不安。

商用利用はお断りってかくべきだよな
オクで売ったら商売になりそう

回路を法的に保護するとなると色々面倒だし費用も掛かる。
そして保護できるほどユニークな回路とも言えない

ラインまで作って大量生産ならまだしも
ケース加工なんかも考えて時給ベースにしたら
コンビニでバイトするほうがマシだろうな

音質的な観点は別として、これ高級感あっていいな
http://8604.teacup.com/very_first_tube_amp/bbs/7663
http://userimg1.teacup.com/userimg/8604.teacup.com/very_first_tube_amp/img/bbs/0007663.jpg
http://8604.teacup.com/very_first_tube_amp/bbs/7669
http://userimg1.teacup.com/userimg/8604.teacup.com/very_first_tube_amp/img/bbs/0007669.jpg
GRADOでもこんなアンプあったな

FETの選別余りで組んだものを、巷の評判を引用して出品
ありそうだ

>>393
そうなんだ、詳しいですね
てっきり意匠権とか著作権などの知的財産権が保護されると思ってたんだけど違うんだね

くだらね聞いてて反吐が出るわ

お前らが損するわけじゃなし、何勝手に心配してんだか。

>>394
木製ケースに青色LEDはないだろ。赤とか電球色がいい。

>木製ケースに青色LEDはないだろ。
デスヨネ。
青LEDは電源インジケータとしては眩しすぎてなあ・・・
3mm？のオレンジLEDを少し暗いくらいで光らせると結構イイ。

緑LEDが無難で落ち着いていてよく使う

>>396
意匠権と著作権は芸術を守るものだぞ・・・
嫌儲主義者の気持ちもわかるが、あんまり守ってても公共の利益にならないんだよ

販売側も知ってて買う消費者も好きにやればいいが

偉　そ　う　な　言　動　だ　け　は　謹　ん　で　欲　し　い　も　ん　だ　。

本家の掲示板でも何度か議論されたネタだな。気になる人は探してみるといい。

>>403
リンク張って欲しい

信者心理もここまでくると気持ち悪い。
こんなのオク商人はともかくメーカーがコピるわけ無いだろ・・・

性能は悪くないだろ、保護回路とか付ければ値段によっては売っても良いくらいだと思う
ただ見た目の石が少ないからメーカー的にはやらないと思う

オペアンプでも134のやつを製品で売ってるだろ？
あっちのほうがアレだと思うがね

はっきり言えば、こんな時代遅れで性能の劣るアンプを自作したところで売り物にならない。

>>387
増えないの？
計算してないから分からんが1個じゃ許容損失小さいでしょ

http://picasaweb.google.com/solidstateman/V1?feat=embedwebsite#5305312611292026146
出力C無しバージョン

>>409
出力Cが無いのはいいけど、途中に結合Cあるじゃん ｗ

うまくすれば結合Cにフィルムコンが使えるから音質劣化のゴミ電解コンが必要ない。

>>409
ぺるけ式で、入出力をGND、ヘッドホン出力の場合、
このままの回路形式で結合Cを無くす事は不可能。
どこかで＋方向にシフトした電位を−方向にレベルシフトする必要がある。
金田式やB-1方式のような。

どうせACアンプになるなら、出力にCを入れておいたほうが利点も多い気がする。

「入出力をGND共通」に訂正。

なるほど。
12V版なら約4.7Vバイアスがかかっているてことでおｋですか？
漏れの場合、オリジナルをDC化したいよりFETペアを入力に使って
バッファはBUF634が余っているので使ってみたいと考えてるのですが。

>>414
オリジナルの回路でダイヤモンドＢＵＦをＢＵＦ634に
取り替えれば良いだけだろ。何を悩んでいるのだ？

そのときにコンデンサを無くそうかと思ったんですが
なんせ低脳オペアンパーなんで。

なんで無くせるんだよ？
BUF634の中身はダイヤモンドＢＵＦだぞ。

そのまんまでCを無くせるなんて思って無いので、なんとなく考えていただけです

普通の差動だとこんな感じじゃないかな・・・
ttp://upload.jpn.ph/upload/img/u35224.png

>>419
昔の低周波増幅用OPアンプの等価回路そのものだな。
こうなると、ディスクリートで作る意味を見いだしにくくなる。

>>408
1行目と２行目の関連が分からないので途中の思考過程を省略せずに書いてください。

>>419
これじゃ、定電流回路がまともに動かんでしょ。
シミュレータなら動くと思うがね。

どれどれ

まともじゃないな

煽るな煽るな。
マターリ行こうぜ。
荒らしたいならこっちでやってくれ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/av/1234945404/

おまいら、ここの基礎編41〜43見たか？
http://www.op316.com/tubes/tips/tips0.htm

ここ読んでからアンプ作ればよかったと思う内容だ。
ああ、読んでないのは俺だけだったか・・・　くそう

どれどれ

なんだアースか。まともな本もってるからｲﾗﾈ。

なんか変なのが住み着いてるな

古めかしいめずらしくもない回路ですねｗ

>>430

何が言いたいのやら。
そんなことは、ここの冒頭に書いてありますがな。
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/new5.htm

>>419
それだと、普通のそこそこの音にしかならない。

次スレからは
・既に作った奴
・作ろうと計画してる奴
以外書き込み禁止にしようぜ

まだまだだな

>>432
だな。
だいたい専用スレなんだから
オリジナルの改悪などもってのほか。
DC化など寝ぼけた事いってんじゃねぇ ｗ

うるせぇカス

好きにすればいいよ

Ｐ式ヘッドフォンアンプを批判するのはかまわないと思うが、
批判する人たちのほとんどが回路を理解できていないのが残念である。

それは言えてる

よーし4パラで作っちゃうぞ！

>>439
ま、その程度の改良なら師も容認して下さると思いますよ。

ﾓﾁｹﾂ。上には上がいる。
ttp://naotake.xxxxxxxx.jp/HTPC_Parts.html

>>441
誤爆？

4パラって出力段？
興味あるなぁ

>>421
1815シングルでも定格内なのね。だったら増えねーわ。
1石当たりのアイドル電流は同じ位のほうが、音質的には良いと思うよ。
出力インピーダンスも下げられるし

しかしよく考えたら実装面積的にも金銭的にも
なんも得なことありやせんじゃないか ｗ　＞1015/1815の4パラ

パラにすればサーマルディストーションが改善され実働時のひずみは減る

金銭的には特だろ

すごい遅レスで申し訳ないんだが
>>302
「入力からボリュームまで」を撚るというのはLとRを撚るんじゃなくて、
LとGND、RとGNDをそれぞれ撚るってことだよね？
（LとRは普通密着させない方がよいと聞いたんで）

>>448
そう。
GNDと信号線を撚ると信号線が出すノイズがGNDに落ちる。

ツイストペアは行きと帰りのペアじゃないと力は発揮できない。
あとペアによって縁る間隔も倍にしないとそのペアから発生した磁束の影響を受けてしまう。

GNDにノイズが落ちるという表現は適当じゃない

なるほどthx

過疎ったな

基板（ラグ版の）ヘッドホンジャックのアースポイントへの接続は、
オーディオ用のラインケーブル等で行うべきでしょうか？
アースだし安物の線でも同じかなとも思ったのですが

ああ打ち間違えてしまったsorry

×基板（ラグ版の）のからヘッドホンジャックのアースポイントへの接続は、
○基板（ラグ）のＥ端子からヘッドホンジャック（アースポイント）への接続は、

L/Rの共通RTNインピーダンスによるセパレーション低下を抑えるために、
太めの電線で短く結ぶ。

>>448
入力ところでGNDは1本推奨なので
撚るのは3本の三つ編みかと思う

>>456
本家のシールド線の処理を見てると
LとRはそれぞれ入力端子側だけ接続したGNDと撚って
入力端子からボリュームまでGNDを更に一本出すって感じがいいんでないの

>>457
それなら入力からVRまでGND2本じゃない？
俺は100V版の写真みたいに3本でケースの端に
寄せてるから撚ってないけどね

ノイズに対してはレイアウトを注意したほうが効果が大きいと思う。

こうやって初歩レベルな論議があるから伸びんのかね、このスレ。
絶縁タイプのRCAで受けてVR通してアンプで初めてRTN同士つながる、でいいよ。
送り出しのインピーダンスも大きくて数kくらい程度だからバラ線でいいが、
気にするならシールド線で。モガミの2520とかね。

バランス回路でない限り、左右で別個に捻ってもダメですよ。
捻るなら左右の信号とアースをいっしょくたにする。
そうすると左右の信号ラインが接近するのでクロストークが劣化しそうになる。※
それを嫌って左右で分けたらノイズに対して弱くなる。
要は程度問題。

実は左右が接近しても大丈夫。
CDプレーヤやiPodなどソース側機材の出力インピーダンスは十分に低いので、
ヘッドホンアップのRCA入力〜ボリューム間ならば接近してもクロストークはほとんど劣化しない。
しかし、ボリューム〜アンプ入力間はボリューム位置によっては最大12.5kΩ（50kVRの場合）まで回路インピーダンスが上昇するので接近させない方がいい。
100V版はそういう考え方で割り切っているんだと思う。

わかりにくい説明になってしまったので簡単にまとめます。

RCA〜ボリューム間は、シールド線であってもなくてもかまわない。
どちらの場合も左右とアースとは近づけて引き回す。
ボリューム〜アンプ入力間も上記に準ずるが、できるだけ短く。

改訂版の「いろいろなヒント」が充実してきて参考になるね。

「はじめに」のコンデンサうんぬんも全部ヒントに移動してまとめてほしいな。
たぶん２ちゃんへの返答で書いたんだろうけど、googleで初めてやってくる人もいるだろうし。
「はじめに」はもっと万人向けの紹介文の方がいいと思う（または旧版のように不要か）。

あのアンプの回路や部品、説明文すべてがP氏の個性なんだからさ、
文章の位置まで注文付けるなよw

いくらわかりやすくなっても、全文読んで欲しいと思う。

アンバラアンプも完成形になってきたから
そろそろ、オーディオインターフェイスに直結できるようにバランス入力版を出してほしいなー。
コンバーターとか　変換アダプタをかまさないでFF400のを聞き手ー

信号の配線の話が出てるけど、俺のチラ裏を見てくれ。こいつをどう思う。
赤・白・GNDで3本が1本の被覆でまとめられて、若干撚ってあるケーブルで
RCA-VR間、VR-入力間、出力-イヤホンジャック間　配線してるけど可聴ノイズはナシ。

ごく普通にいいんじゃね？
ま、よほど変な配線しないと聞こえるようなノイズは無いと思う

>>460氏の意見どおりならVRから回路の入力までは離したほうが良さそうだが
それほど気にしなくてもて感じはするな

ちょ！！このアンプってスイッチング電源に敏感すぎっ！
なんか高域が暴れるようになったんで不思議に思って本体やRCAケーブルを疑ってたんだが、
一向に改善しないんで、まさかと思ってスイッチング電源を元使ってたコンセントに差し込んだら
高域も元に戻った。

これじゃアンプの場所を移動できねー！どうしてくれるだよっ！

なにをするだー

>>467
散々既出

P氏はスイッチング電源は騒ぐ人は騒ぐけど、AC100Vでも同じと言い切ってるけが
ごく一部としてもダメな環境の人は対策しないとダメなんじゃね？
慣れてない人はアダプターでも仕方ないとは思うけど
せっかく良いアンプなのにとか思ってしまう。

>>これじゃアンプの場所を移動できねー！どうしてくれるだよっ！

そのベストポジションで使いましょう。

>459
すみません、RTNって何の略ですか？
GNDとは違うのでしょうか。
ググっても良く分からなくて・・・。

Returnのつもりでしょう。

RETURNだね。戻り線。COLDと同じようなもん。HOT/RTNとかでぐぐればかかる。
GNDと書けばGNDにしか接続しないみたいだが、別に差動で受けてもいいわけだし。

>>467
影響されないようにLCフィルタでも追加すれば良い。
そうやって周囲から影響を受けないように設計すると、
アンプ部だけゴッソリ別の回路に変えても良い音になる。
トランスを使ってハムが入らないように配線して、
それをDC電源で動かしても良い音になる。

12V新版作った人に聞きたいけど、旧版との音の違い教えて。

>全体としていえる変化は、ポップノイズが出にくくなったことと、
>トラブルが起きにくくなったことです。
>音は変わりません。もし、音が激変したと思ったら、
>念のために医者に診てもらった方がいいでしょう。

…とまでHPに書いてあるんだから、音は変わらないということでいいんじゃない

>>476
ごっつい釣り針乙


定電流を決める抵抗は150に10足して160にしておいたけど
なーんも変わらん。

変わるのは最大出力付近で波形の崩れ方がほんの少しきれいになる程度。
聞く側は絶対にわからんだろうが、設計する側にとってはちょっと気になっていたのだろう。
電源OFF時の見えないところでの挙動は確実に改善されている。

電源ＯＦＦにしなければ関係無いじゃないかな？
うちのヘッドホンアンプは、ここ数年電源を切った覚えが無い。

電源のところのCをKZH 1000uF/25Vに変えたらだいぶ高域の荒れが改善された。
PC用だからスイッチング電源と相性がいいのかな。

>>475
そうですね。今回改めてオーディオにおける電源の重要性を再確認できました。
2台目作るときは電源部の回路にも手間をかけたいと思います。

電源の重要性などといってますが、
それは回路がもともと電源変動に弱い構成だからではないですか？
初段の抵抗負荷からバッファ介して出力とってますよね。

迷子のお呼び出しを申し上げます。。。

>>482
疑問がもてるうちに離脱した方が良いよ。
ttp://www.nichiren.or.jp/clut/

ＤＣアンプを作る自信無いのでＣ出力ですか、分かります。

ぼくのかんがえたアンプが一番＞＜
なのはわかったからよそいけ

千石でRAYが10個セット＆失敗したときのために予備パーツ買ってたら
ぺるけ2．5台分の材料になった。どうりで高いと思った。
２台作りたくなるほど音いい？

普通だいたい3台くらいじゃね？

何を言ってるのか分かりません

普通3台かｗ
4台作った賢者も居るんかな

1台目は習作としてあらゆる思いつきを試してる。
音が決まったらきちんとした2台目を作る予定。

まったく同じモノ作ってモナ
漏れの技能では定数変えなければノイズ対策くらいしか凝るところ無い
REYとREXの違いは試してみたいが。

電源電圧を変えてみる、というのはどうですかね。
それから、トランジスタを総入れ替えしてみるとか。
ダイヤモンドバッファを緑本の簡単なＢ級のやつに入れ替えてみるとか、
出力段に放熱板をつけてアイドリング電流を３〜４倍に増やしてみるとか。

>>490
２年前に２台、最近２台作った、全部100V版。

ところで、その４台の現在の所在・用途は？

>>482
電源の作り方を勉強するための回路だと思えばおｋ

今度の週末になぜかもう一台組もうとしてる俺がレス

今、１台、バラックで鳴った。
毎度のことだが、何度聞いても新鮮。
音を聞きだしたら作業が止まった。
今夜は、このままずっと聞いてるだろう。
沢庵肴にしてスコッチなめてる。

>>498
乙。俺は今ぺるけ式作ってみるか悩み中。
スレチだがしかし、沢庵とスコッチて合うか？
俺はカントリーマアムとスコッチｗ

酒弱いからスコッチなんか飲んだら音なんて分からなくなるな･･･

寒いから外に出るの嫌だし、沢庵しかないからしょーがない。
とろけるチーズはいまひとつ味がはっきりせんしな。

>>495
今も現役で我が家のレファレンスとして活躍。
DACが何台もあるので、それぞれにつないでる。

>>497
なるほど。それでこんなに人気あるのか。
でもどんな回路構成にしろプアな電源から良い音が出るとか信じられん。

そこは
「作ってみたが全然いい音じゃない。やはり電源がプアだとどんな回路構成でも無駄」
と言うべきでは？

回路図だけ見たらそう思うわな

>>503
プアな電源の定義は？

12V版と100V版、どちらの電源が優れているかは微妙。
電流容量でいったら12V版の圧勝。12V版の1Aに対して100V版電源容量は0.2Aもない。
電圧安定度でいっても12V版の圧勝。100 V版は安定化されていない。
アンプ部の電源の残留ノイズもほとんど変わらない。
一体、電源の何をもってプアか具体的な説明（仮説でもいいから）を求む。
拙は12V版２台、100V版１台作ったがどちらも不満はない。

なお、初期設計と今の設計で電解コンデンサ容量がほぼ倍増されているが、
その違いは明確で12V版、100V版ともにいえる。

>>503は>>496とアンカー間違えた。
プアな電源の定義は電解コンデンサ倍増前の電源でもいいだろう。
もとの疑問は回路構成がよければどんな電源でもよいかという疑問。

回路構成に見合った電源ならおｋ、それがすべてじゃね？

プアな電源とは
・出力インピーダンスが高い（負荷変動に弱い）
・応答性が悪い（高速な負荷変動に弱い）
・安定度が悪い（温度ドリフト等）
・リップル・ノイズが多い
・リップル除去能力が低い（入力変動に弱い）

流れをぶった切って質問です
12V版をプリとしても使うのにバスブーストが欲しくなったので
切り替えスイッチを使って負帰還の180Ωと直列に
10μFを入れられるようにしようかと思ってるんですが
これをやったら起こりそうな問題って何かありますか？

単純に直列にしたらブースト過剰になるかも。
コンデンサに並列にＲ入れた方がいいんじゃない？
10uFはアルミ電解は駄目ですよ。
ばらつきが大きいのと、周波数に応じたリアクタンスが得られないので期待通りのブースト特性にならない。
フィルム（巨大！）または両極性のOSコンがいいでしょう。

・

>>511
ありがとうございます
Cには500〜1kΩくらいの抵抗をパラってみる事にします
電解以外で10μFとなると悩ましいですね
確か秋葉原の千石でタンタルを見た気がしますし
今度行った時に色々探してみようと思います

負帰還抵抗の値を×10倍すれば、コンデンサ容量は1/10で済むじゃないですか。
但し、負帰還抵抗は出力オープンを防ぐために意図的に低抵抗になっている設
計なので、負帰還抵抗値を10倍にした場合は負荷と並列に「150Ω＋0.01μF」
くらいのをつけた方がいいね。

>>513
海神無線に 50V 22μFのフィルムコンがありましたよ。
そんなに大きくないし、考えてみては。

2SC1815は音が悪いな

>>516

上手に使えばいい音出しますよ。

>>517
答えを持っているのか？

>>514
帰還抵抗の値がどうしてあの値に決められたのかを考える知識が無かったもので
単純に低域であの帰還抵抗と同等以上のインピーダンスになるCをと考えていました
出力オープン（ゲートオープン？）と言うのがどういう状態なのかピンと来ないので
自分なりに勉強してみようと思います

>>515
海神無線ってラジオデパートでしたっけ
今度行った時に見てみます

>>518
うまい聞き出し方だぜ・・・　さすがだな

>>519
そそ。ラジデパ２F
学割あるから学生だったら学生証をお忘れなく。

2SC1815使って悪い音になったことはないので、後学のためにもどん
な回路のどこで使ったら悪い音になったか教えてほしいです。
使い方にもよると思いますが、2SC1815はどちらかというとヌケの良
いすっきりとした音の傾向を感じます。
Ｐアンプの場合、2SC1815使いまくりですが2SC1815の良い面が生か
されている気がしますし、結果としてかなりの音を出しますね。

2200uFのコンデンサとっぱらったら音がスッキリした
必須って書いてあるけど、無くてもきちんと音出たよ

>>521
どんな回路で良くなんの？

>>523

take and take、おしえて君、甘し。

ハッタリなのか

>>523
ぺるけ式スレだからぺるけ式に決まってんだろ。
何聞いてんだよ ｗｗ

ID:rtdjU3+00ってID:1We5MrB30だろ

？

スレ消費も中盤
段々と、こおばしい（何故か変換できない）スレになってまいりました。

http://www.kujinet.jp/roompic/imgs/img2/ib228_1.jpg
さらに小型化

どんな回路だったらC1815で悪い音がでるんだ？

>529
こうばしい、だ。


・・・ああ、まただｗ

変わんねー。

>>531
そいつは本スレでも暴れてるバカ。

組み立て野郎バカ一代ｽﾚｗ

うわ一瞬本スレかと思っちゃった。参ったな

SPICEからだと2SC1815はひずみが多いな
実際どうか知らんけど

じゃあ1015・1815のところはどんなトランジスタにすればいいの？

餌をやらないで下さい。

あんまり損失が出ないような使い方なら問題ないと思うけど…

ダイヤモンドバッファは、全体で歪が決まるので単体素子で評価できないですよ。
部分最適は意味がありません。
それに、ここで生じる程度の歪の多寡で音の評価は決まらないでしょう。

AC100V版を、電源部を別ケースに用意して作ってみようと思うのですが
IECジャックはケースの加工がちょっと大変なので、
丸穴で取り付けられるジャックで電源ケーブルをつなげないかと思っています。
何かちょうどよいジャックはありますでしょうか？

IECジャックというのがどれだかわかんないんですが。
IEC(International Electrotechnical Commission)とつくのはでかいのから小さいのまでものすごく種類が多いですから。

>>543
なるほど・・・すみません。こういうやつです。
http://oyaide.com/catalog/products/p-3672.html

一般的にはメタコンと呼ばれるこれ。
http://www.hirose.co.jp/products/HS_5.htm

廉価、無難なところで4PのDIN。

丸穴＋ゴムブッシュでケース内に電源コード引き込めばいいんじゃないの？

2SC1815はひずみが多いな

>>545
どうもです。マルツで検索かけてみましたが、どちらも安いものはかなり安いですね。
店頭で現物をみつつ選びたいと思います。

餌を食わないように＞各位

3〜6dBくらいだけどさ

>>549
当たり前田のクラッカー！

2SA1015/2SC1815をごにょごにょに取り替えたらすっげー音良くなった！

あートランジスタ用トランスで半導体版全段差動ヘッドホンアンプ作ってみたい今日この頃です。

>>547
んなことねーです。
出力段を10パラくらいにしてください。
エミッタ抵抗は33くらいでベース抵抗は100とか300とかそんなもんで
ベースの近くにね。

1815がどうとか言っている人には、とりあえずダイヤモンドバッファをMOS-FETのPPに変えてみることをお勧めするよ。
J77/K214とかで。

定数変えなくても俺みたいなシロウトでできる？

J77/K214とかJ76/K213ならそのままでおｋ。
ECBがSDGは大丈夫だよな？

>>557
直流動作点は？
J77/K214は、MOS FETにしてはバイアスが浅めだが、
それだって、トランジスタの0.6Vとは比較にならん。

2SK170の選別ってどうやるの？
選別治具回路あったけど作ったほうがいいかなぁ
別のFETでGS直結の1k付加でIdss？が同じならおｋとか見たんだけど。（勘違いかもしれんが）

＞別のFETでGS直結の1k付加でIdss？が同じならおｋとか見たんだけど。

それでも実用範囲内の精度で選別できるだろう。
但し、以下の４点に注意する。
Idssが小さい2Sk30なら1kでいいが、K170はIdssが大きいので100Ωにし
ないと測定条件（Vds）がばらならになったり測定電圧不足になって結果
が狂う。
測定電源は電圧が安定した9V〜12VDCアダプタを使う。乾電池006Pだと測
定してるそばから電圧が落ちてきて何が正しいのかわからなくなる。
K170は測定中に温度上昇が起きるので安定するまで待つ。
Idssによってそろえたペアは完全ではない。

きれいなペアじゃないけどそこそこ使えるレベルってことですね。
とりあえずその方法で調べて作ってみます。ありがとうございます。

てか10数個しか持ってないから4個セット出来るか微妙ですが。

１０個からだときついかも。
幸運を祈る。

J77/K214とかJ76/K213とかのVGSはだいたい１V前後らしい。
なので、バイアスを大体３Vとればとりあえず問題ないだろう。
抵抗分圧が一番楽かな？
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/image/pre11-001.jpg
この写真のダイヤモンドバッファと書かれている部分を、
ttp://www.kujinet.jp/roompic/imgs/img2/ib229_1.jpg
で置き換えるのでたぶん大丈夫。

>>563
これで良いんじゃね？
ttp://www.kujinet.jp/roompic/imgs/img2/ib230_1.png

VR=1000というのがきつおすなあ。

>>563
そんな低インピーダンスで受けたら、オープンループゲインがた落ち。

>>564
PCHとNCHで信号振幅が一致しないので、プッシュプルにならない。

>>563

バッファ段の入力インピーダンスは2.2kΩよりも十分に大きくなければならない。
原回路のダイヤモンドバッファの入力インピーダンスは100kΩ以上あるよ。

はんとかよｗ

まだ作ってないけどトランジスタに指を近づけると雑音入りそうな配置だな
おれはベタアース基板にするか

>>569
トランジスタに指を近づけながら音楽聞く人を発見。

いやポタにするとアクリルケースだしさ

>>571
意味不明な書き込みする人を発見。

部品買ってこよー

>>573
ようやく意味がわかった。

花粉がすごい

日記はチラシの裏へどうぞ

よろしく哀愁

今日でかいうんこ出た

俺は「ごはんですよ」みたいなうんこが出た。

>>579
色が黒い場合は胃や十二指腸から出血してる場合がある。お気を付けて…。

とにかく痛い信者が多すぐる。
おまいらもう少し師の教えを真面目に考えたらどうかと。

こういうものをはじめて作る方は、部品をどうこうするよりも、
半田づけがきれいに確実にできるようになることを最優先されたらいいでしょう。
その方がいいアンプが作れるようになります。

回路設計の可能性はほとんど無限ですから、本機の回路をベースにして
いろいろな工夫、実験、失敗を経てよりよいものをめざしてチャレンジしてください。
（この回路が最高である、部品も同じでなければならぬ、
などということを言い出すほど私はまだ出来上がっていません）

信者とかｷﾓｲこと言うな

別に師じゃないし…

仲間意識とかないから

>>581
オマイが信者だろw

ぺるけ式ではなく、ペテン式に名前を変えるべきだ

ねえねえおかーさーん、>>586あれなーにー？
だじゃれー？

>>587
母「シッ！見ちゃいけません」

おっちゃんヘビ見せたろか？

新版の話題が無くなってきたね。
旧版を持っていれば新版をあえて作る必要がないということか？

次は真空管待ちです

>>591
あのトランスを使ったやつだね。
でも、記事が出てから相当期間が経つが、いつ完成するのやら。

トランスの回路をスイッチで切り替えて対応できる周波数を増やすのかな。

間違えた周波数→ヘッドホン
なに寝ぼけてるんだろうかｗｗ

真空管のヘッドホンアンプ記事更新される。
でも、ヘッドホンはハムが気になるからなぁ。

昨日完成した。音質すげーな。

で、指定のRK27、Aカーブボリューム使ったけど
最大付近まで回して、そこから爆音にならない？刻み引っかかりも気になるし。
Bカーブに変えた人いる？お薦めあったら教えて。

＞最大付近まで回して、そこから爆音にならない？刻み引っかかりも気になるし。
意味がわからんが、スムースに音量は変化するし
最初からクリック無しを買えば良かったのに。
Bカーブなんか使いにくいだけ。

釣り？

俺は別のプリアンプで音量調節するからボリューム省略したけど、
代わりに抵抗入れた方がいいかな？

ああ、クリックって書けばよかったのか。
釣りじゃないですｗ
自作はBカーブ（安いの）しか使ったことなくてAの感覚、クリック知らんかった。
マルツで東京コスモスのRV24買ってきます。

そっか、マジでBカーブが好きなのか。。。

確かに、慣れの問題かも知れぬ。。。

Bカーブとかフツウに考えて使えないだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
どんだけ手先器用なんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

高級ボリュームのなかにはAカーブにするために抵抗体の幅を変化させたものがある
こういうものは接触する摺動子が減り局所加熱による抵抗値の変化をまねきひずみの増加等
音質を落としてるものが



あるらしい


Bカーブは外れが少ない


つかいにくいが

真空管？
四条さえがあるじゃん

某VR製造メーカー社員ですが、素直にAカーブを使ってください。
少量からでも通販可能にしてますので、ぜひご利用ください。

いやです

VRの話に便乗。
門田無線で買ったミニデテント、クリック感無いんだけどそういうブツ？
デテント＝クリック感　って聞いてたから「おや？」ってなってる俺が。

そのボリュームは、製造発注時にクリックの有無を指定できます。

>>607
つまり、どっちも有り

ボリュームのクリック感ってなんだ？
カタカタ動くとか、カチッと音がするとか？
むしろスムース感というか心地よい抵抗感というかじゃね？

変なのいるな

＞カタカタ動くとか、

そうです。

ミニデテントはカタカタしないよ
スーって感じだよ

クリック付きはカタカタいうのです。

しょうもないこと延々書くな
両方あるでFA

すんまそん。

やっぱりボリュームはミニデテントなの？
他にいいの無いの？

やっぱ両方あるのか。
一瞬パチモンかと思ってしまった悪いボクが居る。

デテント＝クリック感であってる。
でも、ALPSのミニデテントが有名になって、ミニデテント＝ALPSのRK27、ってなった。

みたいな話をどっかで聞いたような。

本来、ディテント（付き）ボリュームは、クリックのあるものを指していた。
日本で容易に手に入ったのはアルプスの黒くて大きいやつ(40タイプかな)。

その後ミニディテントと称する27タイプが出たが、
なぜかクリックなしのものが主流になった。
クリックつきのものは、若松とか三栄電波で手に入るが、
クリックなしの2倍くらいの価格になる。

>>620
でもクリック付きの方が穴あき端子でハンダ付しやすいよね。
クリックなし買ったら基盤用端子みたいな感じでハンダ付が結構きつかった。

ハンダ付なんて中学で習っただけだったから…

クリック有りとか、基板端子とかハンダ端子とか全部オーダーできるから。
なのでクリック有りが必ずハンダ端子とは限らない

門田みたいな店はオーダーしてるのか、その規格の注文を
大目にしてる大口から分けて貰うとか長いこと営業してる
店というのはいろいろな仕入れルートを持っている。

なーるほど

オマエラそんなこと書いてると、はんだのプロが来るよ？

はんだのプロとか上級とかが来たら、どうやって追い払うか作戦立てておこうよ。

時代は溶接だけどな

もう遅い。プロでーす。
端子形状で使いやすさなんか変わらないね。カラゲって知ってる？　絡げ。

いや変わるよ

フライドチキンだな

>>625
いや奴は本スレ粘着すんのが趣味みたいだから
今、意図的に過疎ったふりして追っ払っちまおうと思ってるｗ

向上心のないやつどもに説く意味ないから終了ー。

まぁまぁ。
ここはぺるけ式に限った話をしようではないか。
ハンダだの溶接だのは本スレでやればいいよ。

女装趣味のメンヘラ臭がします、

手持ちパーツで材料がほぼ揃ったので、この週末に一台組もうと思うんだけど、
16v2200uFの電解って4700uFで代用可？

>>634
爆発する可能性があるので、2200μを買ってきてください

朝から意味わからんのう
爆発する根拠は？その知ったかどこで覚えたか言うてみ。

どう見てもただの釣りだべ

爆ｗｗｗｗｗｗ発ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
YECがｵｽｽﾒ

>>637
一応突っ込んでおかないと、634が真に受けたら困ると思って。

いやでもその程度のこともいちいち聞かないと
わからないようじゃ逆接で爆発も十分あり得るかと。

それを言い出すと2200を使おうが4700を使おうが
爆発する確率は同じだろうがw

超ド素人の俺でも>>635が本気で言ってないのは分かるんだが
>>636は知ったかとか何言ってんのか朝から意味わからない

以前、三端子レギュレータのヒートシンク取り付けるビスは
絶縁しなければダメですか？ていう質問に
絶縁しないと即ダメになります、とかレスしたやつが居たけどあれと同じだろ

知らない人は真に受けるから、中途半端なレスは誰かが突っ込んでやるのが親切
あんたは分かったかもしれんが、2chなんで所詮は落書き。

訳もわからずに替えるのはねぇ。
買ってでも元の回路図どおりにしておきなさいって。
>>643
それはモールドでもそうじゃなくても大丈夫だから良いんじゃない？
そりゃ多少放熱効率が悪くなるかもしれんけど。

>>643
はぁ？
フルモールドパッケージじゃ無いものだと
絶縁必要に決まってるだろ。

補足
78**はGNDだから、たまたま問題無いというだけ。79**は絶対駄目。
ttp://www.cypress.ne.jp/f-morita/parts/ic/78xx79xx.html
ま、最近はフルモールドパッケージのが殆どかもしれんが・・・

基礎の部分を何も分かっていない人には「爆発する、危険なので勉強しなおしてください」と言ってあげるくらいがいいと思うよ

基礎がわかってない人に647みたいなことを言ったら、もっとわからなくなるじゃないかー。
どういう時に爆発する、何故爆発する、どんな危険がある、ということをここでわかりやすく簡潔に書きなさいな。
それがBBSというものだ。

>>646
だから訳分からんちゅうねん
だれもケースに付ける言ってない、いいかヒートシンク。

タブがどこと繋がってるか理解すれば良いこと。

基礎は自分で勉強するもんだと思うけどなー
人に尋ねても正確な答えが出るとは限らないって教訓になるんじゃね？

>649
それは屁理屈なんじゃないか？
じゃあ、そのヒートシンクがケースに接触してたらどうなるの？

>>650
それはそうだな
>>651
わかって注意して使うのと、説明なく絶対ダメと言うのでは違う
7800だってヒートシンクの場合は絶縁しなければ注意してつかうのは同じ
だから646の説明は中途半端極まりない

デテントスレだと思ってたらヒートシンクスレになってたでござる

>>652
概ね同意
＞タブがどこと繋がってるか理解すれば良いこと。

これを理解することが最重要
だいたい中途半端なヤツに限って大きな声で教えたがる

>652
643の説明のほうがよっぽど中途半端だと思うが？
タブがうんぬん、ってどこに書いてある？
自分に都合のいい屁理屈並べるなよ。
646で突っ込まれて、後だしで649の説明してるだけだろ。

中途半端に書くのは良くない、ってのは同意だが、
あんたのやってる事こそ、中途半端に知識を小出しにして
悦に入ってるだけだよ。まず自分が反省したらどうなの。
もしかして上級の人ですか？

ここも糸冬わったな

俺がいればこのスレは安泰

ま、でもフルモドパケジの方が良いなぁ。
プラスチックネジ使いにくいだろ？
ドライバーのマグネットに付かないし ｗ

確かにフルモードパッケージは楽チン。
絶縁ワッシャは秋葉でも品薄だし。
千石が常時欠品なのでラジデパの2Fのオネーサンに聞いたら
ベージュっぽい半透明のやつはもうないそうだ。

紙を使って作っちゃえYO!

何から何までここで聞けば教えてくれると思ったら大間違いだからな
教えてクレクレ厨は消えろ糞が

↑
…と、無知の坊やが申しております

今度は自称上級様がこっちに登場したのですか？ｗｗｗ

話題無くて皆ヒマなんだよ

>>661
2chで質問しても、間違えてるか過剰に保護策を取ってるか、所詮は便所の落書き

ヒートシンクのはなしだけど

ｆ氏のレギュレータ基板とか、ヒートシンクがどこからも浮いてるよね
こういうのってよくないんじゃなかったけ?

ふー、内部配線を一から綺麗にやり直してたら夜になっちまったぜ。
細かく神経使えば使うほど綺麗になるけど疲れるぜ…

>>666
それを気にし出すと7900は使いにくいから7800を2個使うことになるな
それより配線の取り回しを綺麗するほうが重要だと思う。

>所詮は便所の落書き

>>665が良い事を言った。

茶道アンプをPP合成しないぺるけアンプは池沼アンプ

だ〜れもしらない♪
しられちゃいけない〜♪

ぼくのかんがえたアンプがいちばんなんだい＞＜なひとはスレちがいです

>>670
それでどんなデメリットがあるのか聞かせてくれないか？
ぺるけ氏のかんがえたアンプがいちばんなんだい　と言うスレでも
ないだろうから。

ペッ( ﾟдﾟ)､　…このスレ気持ち悪いな
ロリコン以下だぜ？お前ら
ポックリ逝ってしまえばいいのになーこんな奴ら…
ねぇ、自分の書き込んだレス見て恥ずかしくならない？あ、
そんなことに気付けるなら最初からそんなレスしないかよなｗｗｗｗｗ
すまんすまんｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

かよな

ｸｽｸｽ…ｸｽｸｽ…

ぺろぽねそす

test

何人が新作作ったろう。
掲示板にも一人しか書き込みないし。

ぺろぽねそすｗｗｗ
2人しか釣れなくて残念だな

gnsk

すっかり進展がなくなったな。
工作にケチつけるかアドバイスならするよー。

過疎

糸冬わったな

始まってもないだろ・・・

本家ではアホらしくて訊けないことを訊くスレだし、、
たまには本家の変更にも反映されてるから少々役にはたってるだろ。

結局12Vと100Vどちらが良いですか？

>>687
何が良いですか？
作りやすさ？
見た目？
満足度？
安定性？
音質？
うふふｗ

間を取って56V

↑そんな程度だから規制されるのだw
俺もかorz

>>687
明確な差異は認められない、あったとしてのその因果関係は説明できない、というところでしょうか。
「スイッチング電源なんかダメ」ということはないですね。それを言ったら私が信頼して使っているDigidesign製のレコーディング機材は全滅してしまいます。気にする人は気にするし、
騒ぐ人は騒ぐけれど、私はどっちでもいいという態度でいきます。

本家サイトより引用
俺も両方作ったが音の差は良く分からん

それ読んだけど、師匠は若干意地になってるなw
そのDigidesign製はRC2段のフィルターだけなのか？ちゅう話と
実際に酷いACアダプターに当たった経験がある漏れとしてはちょっとなって感じ

秋月の紹介されてるの買うか、LM317でも使って可変電圧源を
作っておけば使い回しがきく

なんでこんなに帰還抵抗が低いの？
HPAじゃない方のFET差動プリの解説だと超高域の特性が劣化するってあるけど
仕組みが判らんです

負荷オープン時の発振防止。

>>694
そうなんだ
あんがと

DC12V改訂版で電源を9Vにする場合、160Ωをいくらに変えればいい？

160は別にそのままでいいんでね？

つか差動に何mA流すつもりなのか、それ次第かと

本家嫁、書いてる

　　 　＿_ 　 　｡ 　 ｡
　 ／　 　｀ヽ ノ＿ノ　　　
　 l　,-､ 　 /　ﾟ Дﾟ)　＜　700
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

>>697
>>698 w

えっ？ｗ

池ね！誤爆った

>>697-699
普段、回路図のまんま組んでるから正直、何mA流すとか考えてなかった
定電流回路と電源回路の解説を読んで、160Ωより多少小さくすればいいと思ったんだ
しかし、どの程度が最適か良く分からなかったので聞いてみた次第

>>704
9Vでの定数でしたら実験レポートというリンク先にある
ポータブル版の作例を参考にされてはいかがでしょうか

ところでこの連休を利用して秋葉原で部品を購入し、昨日バスブーストを追加しました
10μF前後のフィルムとなるとやはり大きすぎるので>>514の案で行きました
具体的には負帰還の抵抗を1.5KΩと可変の1kΩに置き換えて
0.68μFと8.2kΩを並列にした物がバスブーストONで
負帰還の1.5kΩに直列に入るようにして、あとは出力と並列に150Ωと0.01μFを入れました

プリとして使った際、バスブーストをONにすると、今まで低音が薄かったスピーカでも
「どっしり」とはいかないまでも「とっしり」した低音が鳴るようになったので満足してます
アドバイスをくれた方々、どうもありがとうございました

VICSのUSB-DAC＋ぺるけ式でつないでみたが
USB-DAC単体でのヘッドホン出力より音良かった

>>705
ありがとう
ポータブル版の定数で作ってみます

>>706
VICSのキットのってUSBバスパワーで、出力にCあるでしょ？
Cの容量いくつよ？

Cはぺるけ側でカットするからスルーした

違う。
USB-DAC直でヘッドホンにつないだのと、
USB-DAC→P式（カップリングパス）で比較したんでしょ？
直のときのCの容量。
容量が少なくて低音が出てなければ、音質もクソもない。

ところでＰ式に入力Ｃつけたの？

つかさ、どうでもええやろ
その質問

そうだな、すまなかった。
失せるよ。

新作のパネルって数種あるが、プリアンプのものもあるのかな。

>>710
USB-DACに付けたCの容量は470uFだよ。
データシートだと100uF指定だから直接接続のヘッドホンでも十分低音は出てる。

USB-DACもぺるけ式もコンデンサはUTSJ（16V）を使った。
音質の差は低音というよりも左右の分離感、透明感が全然違った。

入力Cは付けてない。
USB-DACのLとRからのそれぞれの出力電圧は実測値1.68Vだった。
DACが3.3V供給だから、だいたいその半分だね。
入力DCが気になるんならC付ければいいんじゃないかな。

やっぱりここも低脳スレ

>>715
何あたりまえの事、分かった風に言っちゃってんの？ｗ

なぜ、ぺるけ師匠はOPアンプのヘッドホンアンプを作ったんだろう？

>>717
どこの話?

>>717
妄想乙

釣りなのか、Ayumi氏と間違えているのか
いずれにしても春

>>718
ここに写真つきであるだろ。
8604.teacup.com/very_first_tube_amp/bbs

これは失礼しました。

終了

FET式差動ヘッドホンアンプ（DC12V版）の電源を
単3eneloopを10本直列にして供給するというのは
無謀な試みでしょうか？

>>724
ここで聞かずにやりなはれ。
誰も文句言わないから。

べつに無謀ではないと思うが、電池代大変そうだな。

なんでエネループ？　無謀ではないが、アホではあるな。

エネループいいけど、レギュレータ通してACアダプタのがいいよ。

>724
ナイスアイデアだと思います。

いっそのこと昇圧･･･げふんげふん

いや？　鉛シール電池だろ。電源スイッチで
使用時：アンプ電源⇔不使用時：トリクル充電
と切り替える。充電の手間がかからない優良な直流電源の出来上がり。

エネループって二次電池だったんかいw

なんか馬鹿にされてしまっている雰囲気だけれど、
これがどういうことなのか、自分で判断出来ないから仕方ないか。
ダメ元で、作ってみて自分で判断するしかないですね。
全く音が出ないわけではないだろうし。
ちなみにポータブル目的なので、ACアダプタは不可能なのです。。

>>733
エネループ以外知らないの？　ポタには重すぎない？　どうやって充電すんの？

遊んでいるeneloopが6本あるので、
あと4本足せば10本になるというだけの理由です。
充電にはKIMURATANの充電器を使います。
他に何かいい電池ありますかね？
そもそもこのアンプ自体少し大きい感じですし、
多少重たいくらいはいいかなーと思っています。

130gって結構な重さだと思うけどなぁ。かさばるし。

そういう意味じゃないんじゃない？
ケースに電池いれっぱで充電回路もアンプに組み込むのか？ってことじゃないかな。

いくらがんばってもポケットサイズにはならんだろうな〜

多分持ち運び型にしたかったのだろう。
しかし浅墓棚。

12Vにしてるのは、秋月アダプタの汎用性からなんじゃないの？
9V用に作り変えてみたら？

9V二つ直列にして、7812とかドロッパで12V作る？　なんかムダが多そうだ。

>>735
ここは役にたたんよ。
充電はどうすんだとか、ポケットサイズにできないとか
質問と関係ない、考えなくてもわかることしか書かない。

そのままだとかなり電流が流れるから実用的な動作をするかどうか。

>735
重量が許せるならその選択で何の問題も無い。
アホな雑音は気にせず作るがよろし。

電池のケースを本体外側に貼り付ける形で固定して、
充電の時には取り外して充電、と思っています。
カバンの中に入れっ放しなので、音さえ良ければ
見てくれは気にしません。
そもそもこのアンプをポータブル用途にすること自体
無理があるでしょうし、無茶は覚悟の上です。

>>742
単三10本、充電器で充電ってとこで非現実的。世の中には単三より小さい電池は
いくらでもあるし、充電器の自作も何も難しくない。例えば単四ならこういうの。
ttp://www.batteryspace.jp/shopdetail/003004000001/brandname/
はんだ付け可だから内部抵抗が増加しない。単四の重さは単三の半分(270g→130g)。
軽量重視ならリポ単セルを昇圧。充電は携帯やゲーム機に突っ込むだけ。

電池をたくさん直列につなぐと電池の内部抵抗も直列につながるから10本もつなぐと無駄が多そう

GPのデータでは満充電時平均でAA2Ahが18mΩ、AAA0.7Ahが35mΩとあった。
タブなしを電池ボックスで使うロスよりたぶん少ない。
つーか、ぺるけ氏がSW電源でいいって言ってんだから、NiMH×3を昇圧して
DCジャックにつないだらどうか。重たくていいならこれが一番だろ。

掲示板にksの製作記が載ってる。
ぶろぐ見たけど、やたらとトランジスタ等々大量購入するやつだな。
こんなやつ、ぺるけ氏のアンプ作らんでもええやろ。
高級品がお似合い？

定数変えて単三4本くらいなら実用的なサイズになるんじゃない？

それにしてもいいなこれ。AA2.5Ahセル×3とSUS1R50512を使ったとして、
･大きさはホープやショートピースの箱くらい(実際に組込可)、重さは90g程度
･DC-DCが3Vくらいでシャットダウンするから過放電の心配無用
･容量は効率70%として6.3Wh(エネループ10本は24Wh)
･出力電圧は終始一定、使いきり可
･適当な抵抗を入れてUSB端子から充電可、充電しながらのアンプ使用可
実働時間は3hくらいと予想。通勤アンプだな。GP450LAHなら倍になるがデカイ。

電池使うならCMOYでいいのに

>>740
>
> そのままだとかなり電流が流れるから実用的な動作をするかどうか。
>

なんだよ、一番バカはお前か（笑）

ふと考えたら、なぜかぺるけの消費電流は70mA/chだと思ってしまっている。
半分だったような気もしてきた。実機作ってないから誰か実測して教えて。

気になったからやってみた。
秋月アダプタ　12V仕様　ぺるけ初版　LED抜き
全消費電流測った。
12V -> 5Ω -> テスタ -> 基板　で測定した。
30mA/ch　ってとこ？
http://imagepot.net/view/123799078635.jpg

あ、ごめんJaneで見れないあぷろだだ。
URLコピペしてブラウザで見てちょ。

JaneStyleだが普通に見れてるぞ

>>752
ありがとう。やっぱり半分だったか。
>>748の倍と見てくれ。3AAで十分実用になるな。

乾電池駆動でもいいが常用ならNiMHだな。予算2000円強。人柱待ち。
ttp://imagepot.net/image/123799438595.jpg

質問なのですが、このヘッドホンアンプの入力・出力インピーダンスって
ボリュームに50k使ってるから入力は50kオームで、出力は終段の抵抗10オームですか？

>>757
入力インピーダンスはその通り。出力インピーダンスはNFBで下がるから1Ω未満。

え？

エネループもニッケル水素ですが。

>>758
ご回答ありがとうございます。
NFBのところは勉強します。

ヒント：ボリュームのインピーダンスは一定ではない

このシリーズのDC-DCコンバータ、まさにニッ水3セルやLi系1セルのポタ機自作の
ために作られたような特性だな。千石はわかってて仕入れたのか？
MHPA-FETやTPA6120A2なんかもポタ化できそうで独りでワクテカ中。

一応答えておこう。
>>760
エネループはタブ付きや組電池を扱う業者が見当たらない。自分でスポット溶接できる
ならいいが、電池ボックスで使うのはサイズと重量と使い切れる容量、全部不利。
>>762
ぺるけの入力がHiZだから一定。

入力にlfpつけりゃわかるよボリュームの位置でカットオフ変化するから
ボリュームインピーダンスの影響

lfpが何だか分からんが測定したのか？

>>756
1.2V*3じゃ無理じゃね

LPFの前にボリュームじゃね？ボリュームの位置で高域下がるし。

秋月のＮＪＭ２３６０ＡＤで作った方がよさそうだな

>>767
コーセルの実測データによれば25℃･50%負荷時の最低入力電圧が2.3Vとある。

>>769
いい石みたいだけど応用例見るとI/Oアイソレートじゃないじゃん。相手にならない。

>764
半田付けすれば良いのでは？

車のバッテリ持ち歩けばよくね

せめてバイク用にしろｗ

>>772
自己責任でやってもいいとは思うけど、個人的にはマンガン電池までだな。
つか、タブ付け専用なら溶接機の自作は別に難しくない。↓作れそうだろ。
ttp://www.yokodai.jp/flash/BatTub-1s.swf

妥協して安く作りたい人はHT7750A（1個50円ぐらい）を直列に使って昇圧もありかも
省スペース、安い、変換効率もまあまあ、web上での使用例も結構あるし
電池はエネループ使うとして、昇圧回路は500円もあればできるはず

777

>775
確かに。

12Vのほうの改訂版がきてるが、2chでいわれるようなことをできるだけフォローしたいっていう気持ちがみえるな
ただあまりそれが強すぎると釣り・煽りにも反応する可能性があるので、ある程度はｽﾙｰして欲しいところ
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/new5.htm

リチウムポリマー電池発火
ttp://www.youtube.com/watch?v=AKBaaeFMK9k&fmt=18

>>779
ま、師匠は真面目な人だお

破裏拳ポリマーならだいじょーぶ

>>782
その名前ひさびさに見たわ
お前どんだけオッサンなんだよｗ

スレ開始からここまで糞

>>784は全てを言い終わる前に事切れてしまったのであった・・・

12V新型作り、音も満足出来るものです。
旧型と音は変わりないと書かれていますが本当ですか。

>>786
氏がページに書いてるとおり、変わっていたら耳鼻科行きだろうね。
音質に変化のありそうな改善はない。

配線が変わったから変化はすると思うけど良くなるか悪くなるかは未知だね
両方作ってみたら？ふふふ…

あれくらいの配線の違いで音が変わることはない。
それよりも人によってずいぶん配線のしかたや、
ハンダ付けの巧拙があるから、そっちの影響のほうが大きそうだが。

だいたい上手くいかないのはハンダのミスだろ
慣れてないとビビって熱不足気味

このヘッドホンアンプをＰＣに繋ぐ人が多いと聞きました。
直接繋ぐのですか、それとも何かを間に入れるのですか？

ＰＣに繋いでいる人教えてください。

>>791
たぶん君はこのアンプを製作できない。

>791
直接。

>>791
PC→USB-DAC→ぺるけ

>>794
USB-DACって、どこのものが良いですか。

>>795
本家のページでPCのオーディオデバイス紹介されてるだろ

　　　　　　 /j^i
　　　　　 ./　 ;!
　　　　　/　 /_＿,,..
　　　　/　　`(_t＿,__〕
　　　 /　　　 '(_t＿,__〕　http://nabe.blog.abk.nu/PCM2702DAC
　　　/　　　　｛_i＿,__〕
　 ／　　　 ノ　 {_i＿_〉
／　　　　　　＿,..-'"
　　　　　　／

おれはvicsのUSB-DACキット使った。
音質は高望みしなければまあまあいい方だよ。

ノートじゃないならSE-90PCIとか良い
U55SXは地雷

ONKYOてそんなにオススメなのか？
なんとはなしにROLANDとかM-AUDIOが良いのかと思ってたんだけど。

ONKYO、SE90とか悪くは無い
個人的には高音にやや癖があるような希ガス
まあ安いし値段相応

>>801
そんなあなたのオススメは？

>>802
いまはASUSのXonar D2を使ってるけど、現状は気に入ってる
値段的にこれ以上深追いしようとは思わないし。

糞耳ばっか乙

>>804
そんな大先生のオススメは何ですか？

オンボに決まってんだろ。
PCIバスを介すと音が確実に劣化する。
音質ってのは「向上」は無いけど「劣化」はある。
劣化してた音が良くなれば、それは相対的に向上したと言えるわけだ。
てことで、オンボ最強。これは譲れない。

すげーな　デジタル信号の劣化がわかるのか。
もしかして釣りのつもりか？

糞耳乙

譲って頂かなくてもかまいません。

どこぞのサイトにもオンボが最高とか書いてあったから試してみたが、
ぜんぜん最高じゃないぞ。
オンボが悪くないってことは分かったが、DACのが圧倒的に良かった。

じゃあおまえら


　　音　　が　　い　　い　　っ　　て

　　　　　ど　　う　　い　　う　　こ　　と　　で　　す　　か　　？

ひょっとすると俺が糞耳でオンボ最強と思ってるのかもしれないから教えてくれないか。

昔あったAC'97とかなら全部ゴミ

>>811
ローノイズ、ローディストーション、ハイプレシジョン

>>811
頭ごなしに否定するのも失礼だから
藻前さんが良いと思っているマザーボードと、比較したサウンドカードやDACを挙げてくれ

>>806
PCIバスで劣化するわけないだろ…
3Ｒ中継もしらん小学生は外で遊べ

>>812
ちょっと待った！
自作PCをやめて10年くらいになるけど、
イマドキのPCにはAC'97ないのか？？

それホントならちょっと感動した。
この世に正義って存在するんだな。

オンボでも同軸出力あるのあるしな。
DAC要るけど、こんなのなら悪くないんじゃね？

3R中継は音のデジタル伝送とは関係ないのでは？？
光通信の基幹ネットワークの技術じゃないの？
3Ｒ中継が使われるDACとかあるの？

オンボのオーディオ機能って接続的にはPCIだったんじゃなかったっけ？
S/N比とか悪そうな感じに思えるんだけど、最近の高級M/Bは別モノなのか？

>>819
チップ単体ではかなり性能が上がってるよ
ただ、電源とか出力がかなり粗雑な作りなので音質的にはウンコ

>>818
3R中継ってのは光通信以外のデジタル伝送でも普通に使うが
中継とは直接関係なくてもデジタル伝送の利点を語る時によくでてくるから出しただけ

>>819の言うように内部的にはPCIだし信号はデジタルで伝送されてチップでDA変換される。

オンボなんてマザーからの回り込みノイズもひでーからなｗｗｗ

そろそろいいかな？






スレ違いなんだよｵﾒｰﾗｗ

まあネタ切れ感が否めないしな

じゃあ次はぺるけ式ディスクリートDACをお願いします

>>823
お前が一番空気が読めてないと知れｗ

なんでこんな荒れてんの

春休み

ちょっと前にポータブル化の話が出てたけど、006P使って9Vで動かすのはどうなのよ？
回路定数ちょこっと変えればできそうな気がするけど。
・・・直列18Vにして100V版の回路でやればいいのか・・・？

と、他力本願電子工作シロートが申しております。

9V*2は確かに回路的には簡単そうだが、ソッコーで電池切れるんじゃないか

なんでポータブル化したいのかよく分からん
持ち歩くものが増えたらポータブルの意味ないじゃん
てか外なんて雑音だらけだし

概算で18650を1本で8時間、8.4V300mAhのNiMH1個で2時間半動作。

>>831
そうだよね。

平ラグで作った昔のラジオ工作みたいなもんにトロイダル使ったり、大層なケースに
詰めたり何個も同じ回路のアンプ作ったりする方がよっぽどわからん。

ムンドを馬鹿にするな。
風を感じろ。

出力段のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ電流が殆どだから
ﾎﾟﾀ機ならそこを控えめにしる。

つうかおまいらオリジナルをいじらない主義なんじゃ
なかったのかよｗ

>>834
ぺるけ式はあのおおらかな作りが持ち味なのだ

荒らしに餌やるな

平ラグ風の市販基板を探してみたら、ちょうどいいのがあった。
タカスのIC-301-72。1.6tベークはんだレベラ。1.2tガラエポの701もある。
オリジナルの配置通りで小型化したい奴、これ使ってやってみ。
ttp://homepage2.nifty.com/jr7dut/IC-301-72g70.GIF

これは穴が３つつながってるところを平ラグ変わりに使うの？

こんな感じ。もっと少し緩く配置してもスペース余りまくるはず。余ったとこは切るなり
ミュート用リレーやDC-DCコンバータやLi-ionセルを載せるなりすればよし。
ttp://imagepot.net/image/123931112181.gif

タカスのやつだろ、売ってる店が少ないけど
オペアンプのソケットを付けるのも便利で超愛用してる
日本橋ならシリコンハウスにはいつも有る

その高須の基盤、秋葉でも手に入る？？

>>843
北海道しかないよ。

秋葉で余裕で手に入るが、基板はナマ物だから通販の方がいいかもな。
最適な配置図はぺるけ氏に描いてもらいたいとこだが、現状が手描きスキャンだし
ツール類で描くのはが苦手なのか？
SUS1R50512は千石、Li-ionセルはここが安い。18650なら8時間稼動を狙える。
ttp://www.march-rabbit.jp/index.php?main_page=products_new&disp_order=5

>現状が手描きスキャンだしツール類で描くのはが苦手なのか？

おおらかさ

この前うｐされてたの超小型の奴でいいんじゃないか？

面積を超小型にしても体積（FETの高さとか）をどうするの？
寝かせて実装するのかな

>>847
ぱっと見でぺるけ式ってわかっておもしろいかなと。徹底的に小型化するのもいいが。

>>848
パワトラと低ESRコンが高いね。妄想で遊んでる段階なので、そこらは後回し。

こう描いた方がおおらかで見やすいかな
ttp://imagepot.net/image/123938373516.gif

Li-ion単セルのUSB充電にはLMC7135+リセットICで決まり、と思ったらLMC7135って
どこにも売ってないのな。こういうの買って外すしかないか。
ttp://bbfd.cart.fc2.com/user_img/b/bbfd/132_1_23.jpg

SMD反対ってことでオペアンプ使うとこうだ。思ったより面積とらないな。USBに挿さないとき
貫通電流が流れないか確認しないとな。
ttp://imagepot.net/image/123941860235.gif

てか、もまえら反応薄いね。自作スキル弱い人しかいませんか？

ここは自慰スレか？

お前さんの話に乗らないとなぜ自作スキルが低いことになるのかわからん
まあ俺は低いけど

最終稿なり現物画像なり出せばいいのかも知らんが、一人で設計してもな。
ミュートについてのアイデアだが、スライドスイッチをマイクロスイッチ上にマウントし、
電源オンオフ操作時に必然的にオンするようにすればいいと思うんだ。
……これで何ができるかくらいはわかってもらいたいが

そんなミュート何の意味があんの？バカ？

>>855
脳みそねーのかオマエ

というだけじゃ不親切だな。
こういうアンプでは、最後のカップリングコンデンサの充放電電流をヘッドホンに
通してしまう設計が多い。これは不快というか怖いから、電源オンオフ操作時は出力
をショートしてしまえってことだ。わかったか？　わからないかもな。うーん。

ややこしいことかんがえずに1.5kΩくらいで最初からGNDに落としておけ
まあ、好きにすればいい

まあ、タカス基板買って晒す人がいたら最後までタカスぺるけの設計に付き合おう。
今のとこ浮いてるみたいだし、このままじゃ終了かな。

元々考慮されてたカップリングCの放電をより万全にする為に
わざわざ改訂版になったんだろうに…

って間違った
放電させるようになってるのは電源のCだった…orz

ポタ機だとヘッドホン挿したまま電源オンオフする機会が多いから切実なんだよ。
「メカニカルミューティング」って説明分かりづらいのかのう。

自分みたいな初心者にも作れたし新規に製作する人が増えればスレ伸びると思う

俺みたいな初心者は

各パーツの乗ってる茶色い板の名前は何？
100V版の写真見てコンセントと思わしき固まりの横にある丸いのって何？

と悩んでしまい作れる自信がない。
アースの説明とかさっぱり訳わからん。

>>864
茶色い板はラグ板
どの写真か判らんけど、多分ヒューズ
アースは、(E)の線を図の通りに配線したらいい

ボリュームを10ｋに変更しようと思うんだけど、
他は其のままでいいの？

なんでヴォリュームを10kにする必要があるのか知りたい。

小音量での微調整がしたいから

ボリュームのインピーダンスでカーブ特性かわるのか？

久しぶりに聞いてみた。
常用の安いデジタルアンプのヘッドホン端子の音よりショボイ。
錯覚してるのかな。

>>870
上流をｋｗｓｋ

>>865
ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/image/hp2f.jpg
この写真の左上にあるやつなんだけどヒューズなのか。
>>273の写真にある左上のもヒューズでいいのか？

憶測で高級電気製品にあるアース端子に違いないと結論づけるところだったぜ。

ラグ板サンキュー、これでなんとか部品通販を申し込めそうだ。

黒いのはヒューズ、トランスについてる緑のはパークキラーかな。
初心者ならACアダプタ版のがよくない？

>>873
ACアダプタは持ってないけどコンセントのケーブルはいっぱいあるし、
壊れたATX電源もあるから、100V版がいいかなと思ったけど、トランス
って意外に高いのな、価格差みてから決めることにした。

アドバイスサンキュー

このアンプ半端ないよ。
ハイエンドHPAとも比較できる音質。
ダイナでP-1をソース持込、手持ちヘッドホンで試聴した感じだと、
こっちのほうが音の厚さはないけどクリアで広がりがあって好きだった。

そういえば少し疑問なんだけど、入力からDC漏れてても多少なら大丈夫なの？

どうせ出力Cはいってるじゃない

>>875
信者乙としか言いようがないｗ

>>877
それなら良いんだ
DACの出力Cをバイパスしてみるぜ

ヘッドホンアンパーが如何に他力本願で低脳かに気が付いただろうな。
P氏ももういい加減自由にやれおまいらと無視してくれても許されるだろうな。
質問厨とか改造厨はサイトの隅から隅まで全部読めと言いたい。

タカス版の発案者だけど、誰も乗ってこないね。オレが小出しだからなのか？
まあわからんでもないが。なんであんなんでLi-ion充電できんのとか、不勉強なら
わかるわけないしな。半年くらいかけてゆっくり完成させようかな。

>>881
言ってることが難しすぎて理解できねえ。
メリットデメリットプリーズ。

2chで嫌われるのは荒らしと小出し

>>882
わかりにくいとこを言えば説明するよ。まずは一発の図解美を目指したわけ。

おいおい、Li-ion充電だって、単なる定電流回路だろ。
前、100均のLEDを調べている有名サイトで海外のLi-ion充電器を調べるコラムがあったが、
あんな単純な定電流のみでの充電回路では容量の半分程度しか充電できないって実測あったぞ。
ほかの人を馬鹿にする前に自分の勉強をしなおしたほうがいいぞ。
かいがいLi-ion充電器を比べてみた、でぐぐって見ろ。

そうなの。低電圧充電だと不足のまま終わってしまう。
18650なのはそれくらい容量ないと継ぎ足し充電に向かないからだ。
放電値ボタンでも並べるのがいいかな。

>>881　(･∀･)ｶｴﾚ!!

ぺるけっち

と

デルヘッジ

って似てるね

なわけでUSB充電系と左右ch込みタカス版をちくちく作図中だよ。
タブ付き18650はノーパソのバッテリパックから抜いて確保しとけ。

ケースはALL金属製がいいの？

>>890
もし雑音を心配しているならどちらでも良い。

なら金属ケースにしてるほうが良いよw

ヘッドホンアンプで邪魔になるほどの雑音を出せるならそれはそれでたいしたもんだ。
前段のノイズより大きい雑音は簡単に出せるものではない。
え！　出せたって。あんたは偉い。

どちらがベターかて話だから好きにすれば
今日はこのネタで何回粘る？俺はもうやめ。

俺、アルミケースに入れたらノイズがピタっと止んだぜ？
基板まるだしで、音出しテストやった時に。
1個しか作ってないから、プラスチックでは試してないけど。
単純にアースが取れてなかっただけかな？

タカチのYM200辺りに入れたけど、フタ閉めると音がダンプされる感じで
空けてると開放的だったから、蓋だけ木で作った。
でかい金属ケースに収めればよいのかもしれないけど・・・

木蓋だと近くにノイズ源があると拾っちゃうからその辺の使い勝手は落ちるけど

>>895
雑音の原因を探せばケースによらず雑音は止まるはず。
おれはプラスチックケースで２台作ったけど２台とも雑音はまったく聞こえない。
それまでは金属がいいかと思っていたけどプラスチックケースで作ってからはばか
ばかしくて金属ケースを使う気にならない。１００円ショップのポリプロピレンケ
ースが加工しやすくて安くて最高。
雑音源も近づけてみたけどまったく聞こえない。VR中央でアンプ入力を指で触った
らさすがに聞こえる。VR最大だと指で触っても聞こえない。
次回はパワーーアンプを作る予定だが木とプラスチックの箱にする。

良きに。

だな。プラケースでもメープルの突板なんかで
仕上げるとカコイイのかも知れん。こんな感じ・・・
ttp://www.be-e.co.jp/tivoli/img/model_one_ch_big.jpg

木だと「いかにも」オーディオですって感じがしないから、気楽ってか圧迫感がないよな。

>>897
うん、やっぱりたぶんアースが取れてなかったんだと思うｗ
いつもはプラケースだけど、たまたまアルミにしたのさ。
100均のタッパケースもいいけど、溶かすとヤバげなニオイがするんだよなぁ・・・
横着しないでドリル使えってコトですね。わかります。

どいつもこいつもばかばっか

それは俺も含めてか

自分のアホさ・愚かさを直視できるようになれば本物

自分ではしっかり認識しているが他人に言われる事ではない。

>>903のように反応する時点で(ry
と思うんだが。普通スルーだjk

だって俺はバカだからな。

次スレは話題が出るまで統合でよくね？

P式総合でいいんじゃね？
HPAに限らずP式プリとか真空管とか。

半導体版全段差動（トランス使用）を作りたい。

うむ、作るがよろし。

ケース加工が難しそうで二の足踏んでる。
工具もってないし、ダンボールをノリで固めて作ってみるかな。

タカス発案者なわけだが、DC-DCコンバータと電池込みでタカスに収まったけど、
電源まわりが強引で不細工。最適化する前に嫌になってやめることにした。

賢明だ

ペルケコンのスレはここですか？

DR.DAC2が気になってるんですがぺるけと比較してどうでしょうか？
両方持ってるor聴いたことある強者さんいたら感想聞きたいです。

最近混同されてる方が多いですが、
DACとHPAは別物です。

ttp://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/new5.htm

これ売ってたら即買いなんだけど、誰か商売にする気ないかなぁ

作れ

ぺるけ氏の解説ページに
＞2個のダイオード（の）電圧降下を利用して-1.5Vのマイナス電源を得ています。
って書いてあるんだけど、どういう理由で-1.5Vという値が決定されたのか誰か教えてー！

>>920
定電流回路が安定して動作する範囲で、なるべく低い電圧。

>>920
つか、本家を全部読んでからわからないところだけ質問しなさい

けるぺ式ポッドポンアンプでオナニーしたら気持ちいいですか？

手持ちのポータブルプレーヤーの出力ジャックからぺるけ式につないでみたがあんまり音の変化がなかった。
あえて言えばステレオ感が若干良くなって、高域が若干ハイ落ちになった。
ポータブルプレーヤーに直接ヘッドホンつないだ方が音の鮮度が良かった。
これってあたりまえ？

ちなみに普段はDACのライン出力をつないで使ってる。

>>924
手持ちのポータブルプレーヤーが何なのかわからんけど
仮に70%の音質しか出せないソースに繋いでも、70%を聞いてるのと同じようなもんだぜ。
俺もiPodのHP出力でやったけど、残念な感じだった。
もしやるならLINEOUT前提だろう。

iPodのミニジャック出力は出来がいいからな。
明確なクオリティの違いを感じたいなら、
SITシングルの妖刀のような切れ味アンプか、せめて五奉行クラスじゃないと無理。

iPod Classic持ってるけど、重低音がちょっとプアというか出てない感じがするのとDレンジが狭い感じがするよ。

質問させてください
とりあえずぺるけアンプの電源部分を作ったんですが
電圧が＋10.7と-1.35になってしまいます･･･

回路自体に間違いはないはずなのですが、
ダイオードは指定物の相当品を使っています
やはり相当品だとだめなんでしょうか？

>>928です
今確認したところ、10DDB6と部品に書いてありました

>>928
12V版を作れば良い。
そのくらい電圧が違っていればトランスが違うのじゃないか？

品種によって降下圧が違うからな、多分それでも動作するでそ


>>930
わざわざ惑わすようなこと書くな

>>930
>>931
素早い回答ありがとうございます
すいません、今作っているのは12V版の電源部です･･･

これでも動作するかもしれないならとりあえず
最後まで作ってみます。

>>932
12V版は既製品のACアダプタを使うようになっているので作ったのはAC100V版かと思った。
12V版ならまったく問題ありません。アンプを繋ぐとマイナス側は若干大きくなるので電圧は
原本に近づきます。
私に対しては変なレスがあるのですが惑わされました？

あの文章から降下電圧の不足を問うてるのに
100V版と思い込んでレスしたわけだろうが。

まあ、そうたって仕切っとけよ。

エスパー能力が不足だった。

無事、完成しました
確かにアンプ部分に繋げたら電圧誤差はほぼなくなりました。
ありがとうございました

>>936
おめ！！

>>936
作るの早えー
電源以下１日で終了か。器用でうらやましい。

エージングで音良くなってくるからそれも楽しんでね。完成オメ！

まだバラック状態なんですけどね･･･笑
ケースに入れるのが楽しみです！
いろいろとありがとうごさいました

シールド線てシールドはGNDに繋ぐのですか？
教えてください

>>940
シールド線なんて使わなくても大丈夫。
ハムも出ないよ。

>>941
そうですか、どうもです

>>942
師匠の作った写真でも見たら。

誰が作っても、みんなが言ってる様にほんとに良い音なの？
高校生だから製作のために貯金中。

素人こそ挑戦してみ？
ラグ板だから実装しやすいし、ディスクリートだから設計が合理的でエレガント。

> ディスクリートだから設計が合理的でエレガント。

ばかじゃないの？

ディスクリートだと設計が合理的ってのは日本語でおｋだな

たひねよ

ばかじゃないの？
ばかじゃないの？
ばかじゃないの？

真空管式の回路図が出たけどどうなんだろうか？
真空管式の本格的な自作HPAって他にないから楽しみだな。

>>950

既に作った方が，いるようですよ。
実際に作っていない回路図で，きちんと動くものができるとは...

私も回路設計ができるように，基礎を真面目に勉強してみるかな。

質問なのですが
回路図の音声出力で出力Cのうしろから負帰還の抵抗が出てますが、
これってヘッドホンのインピーダンス負荷と並列で動作することになりますか？
だとするとインピーダンスの変化で負帰還量が変わってきますか？

>>952
ごくわずかですが変わります。オーバーオールの帰還量より終段のエミッタホロワの
局部帰還量の方がより大きく変わります。

>>951
公開しているサイトがあるということでしょうか？
できれば、どこだか教えていただけませんか？

信者なら掲示板ぐらい見とけとあれほど・・・

>>953
ご回答ありがとうございました。

真空管ヘッドホンアンプか。
昔作ったけど、ヘッドホンだとやはりハムが気になった。

友達のスタックスの真空管ドライバーを聞いたことあるけど、ハムは皆無だったな。
こんな製作技術でもあれば作るのだが・・・。

設計不良だったんじゃないの？

>>945
ディスクリだけど合理的でない、それがぺるけ流

また車載ネタかよ…車載なんて何積んでも変わんねーのに
相変わらず湧いて来るな痛いのが

車載の「しゃ」の字も出てないがｗｗｗ

車載ｗｗｗｗｗ
突然どういう流れにするつもりだｗｗｗ

誤爆でしょ

つ▲●■板

おまいら馬鹿？

けいじ板？
おいら馬鹿だから964が伏字にした意味が判らん

ああ、伏字じゃなくて掲示板の名前の一部なのか

あのHPAより簡単な差動FETﾌﾟﾘが実体が無いから出来ない
とか言ってる時点で www

>964
はあ？
よその掲示板の話を見たことを前提にするなよ。